Wood Burning 101-テクニックとコツ

みなさん、こんにちは!

このチュートリアルでは、あらゆるレベルの詳細で木材を燃やすためのテクニックとコツの素晴らしい編集を提供します。 絵を描くのが好きな人として、私はそれらのスキルを簡単にウッドバーニングに変換し、最終的に3Dアートを作成できることに魅了されました。 今からこのテーマでいくつかの経験がありますので、できることは何でも教えましょう!

woodの燃焼について教えるだけでなく、必要なツールや機器についても説明し、役立つトリックやヒントを紹介します。

これは、Burn It用に作成されました。 コンテスト、それは時間の100%を燃やすことについて話すので。 始めましょう!

ステップ1:ウッドバーナー

burningを焼くためのツールには、多くの価格と管理レベルがあります。

私の最初のものは非常に安く(ウォルマートで10ドル)、良い仕事をしました。 5つのヒントがありますが、私は今でも背景の塗りつぶしに使用しています。 あなたがそれを感じて、燃えているアートが好きかどうかを知りたいなら、私はこれをお勧めします。 ただし、何時間も燃え始めると、この小さな男は文字通り指のスロークッキングを開始します。 また、バーナーを先端から遠ざけて保持するため、精度が低下します。

それがきっかけで、プロのコルウッドバーナーを購入することになりました。 さまざまな種類の木材を燃やし(それについて説明します)、慎重なシェーディングを行う際には、熱調整オプションを使用すると本当に便利でした。 ヒントを変更する代わりに、新しい効果のために「ペン」全体を切り替えます。 ここでの大きな利点は、先端が冷えるまで待ってから切り替える必要がないことです。

誰も私がコルウッドを称賛していると言うことはできないので、彼らの貸衣装サービスはひどいと言わなければなりません。 私が壊れたとき、ブラジルに別のペンを注文することは不可能でした、彼らは単に答えません。

私のスターターキットは写真のキットであり、正直なところ、私はまだ他に何も必要と感じていません!

バーナーの詳細については、Nedra Denisonによるこの優れたレビューをお勧めします。

//www.sawdustconnection.com/pyrography-woodbu ...

ステップ2:燃やす森

私は木材の種類の専門家ではないので、この手順は、燃焼の喜び(または不快)があったものに限定してレビューします。 編集:木材に関係なく、常に作品の近くに扇風機を使用して、作品から空気を抜きます(空気を投げつけないでください。木材バーナーが熱を失いすぎます)

MDF:最も美しいわけではありませんが、私がほとんどの時間に利用できるものでした。 私がブラジルで働いていたとき、MDFの箱とチェストはすべてのクラフトショップで唯一の選択肢でした。 硬い木材なので、より多くの熱を必要としますが、木目を心配しないという利点があります(木がないため)。 グラデーションを作成すると、ほとんどの表面は金色の輝きを放ちます。 ただし、数回は灰色がかった活気のないものになります。

編集:MDFは、ホルムアルデヒドベースの樹脂などの厄介な有害物質と混合した木材粉塵で構成されていることに留意してください(ただし、ホルムアルデヒドを含まない最近のオプションがいくつかあります)。 とにかく、これにもっと良い選択肢がないということを試してみてください。そして、ファンがあなたの仕事から外に出て窓の外に出すなどの余分な消耗努力をしてください。

パインウッド:すべての形で安価で広く入手可能です(少なくとも私は少なくとも米国に戻っています)。これは柔らかくて燃えやすいです。 穀物はより硬く、より多くの熱を必要とするため、穀物は問題です。そのため、適用する圧力のバランスを取る必要があります。 内部の樹脂は、あなたの作品にワニス効果を与えます。

杉材:別の柔らかい基質、および穀物は大きな心配ではありません。 ラインアートは美しく飛び出しますが、グラデーションシェーディングはほとんど気付きません。

桜の木:作業中に素晴らしい香りがします! 私はこれを一度だけ試しましたが、とても良さそうでした。

何らかの仕上げが施された木材を燃やさないでください。 ワニスを燃やすことはあなたの健康に良くありません、そして(私を信じて)木を小さな炎に破裂させるかもしれません。

ステップ3:描画ガイドライン

書き込み自体から始める前に、ガイドラインを描くことについてthoughtしみません。

最初のプロジェクトでは、すべてをフリーハンドで描くことに多大な労力を費やしました。 木材への簡単な移動を行うと、不正行為になると感じました。 時間を無駄にしていたことがわかりました。

多くの異なるテーマでより多くの注文を受け取るようになったとき、私は人々が本当にそれを気にしないことに気付きました。 本当に重要なのは、燃焼自体、最終結果です。 だから今、私は絶えずBLACKカーボンペーパーを使用して(青を使用することは災害です。私を信頼してください)、必要に応じてフリーハンドで転送します。 もちろん、たまには古いスタイルでプロジェクト全体を行うのはいいことです...

トリック :一部の人々は、図面を印刷し、一般的なアイロンまたは熱プレスを使用して、熱で紙から木材にトナーを転写します。 どの線を転送するかを制御できないため、図面が木材でどのように表示されるかを正確に確認してください。 個人的には、ガイドラインをきめ細かく管理したいです。 また、気をつけないと木材が反ることもあります!

ステップ4:基本的なアウトライン

最後に、燃やしましょう!

ペンでラインアートを作成したことがある場合、この部分は非常によく知られています。 このプロセスで私のお気に入りの燃焼のヒントは、コルウッドの槍型のもので、ほとんどがMDFの場合は7/10の熱強度、松の木のような柔らかい表面の場合は5/10に設定されています。

トリック:確実なトレースを使用し、1回のストロークでそれを試みますが、ゆっくりと行います。 大きな曲線を作成している場合は、手と木片の両方を動かして、より柔らかい動きにしてみてください(Species Plantarumを参照)。 黙ってはいけません。燃やすのではなく、木材を傷つけるかもしれません。

このチップは、トレースの周りで木材を持ち上げるのに十分な鋭さを備えているため、各ラインに隣接する小さな壁を残します。 私はこのテクスチャが本当に好きで、ペンが壊れたときにもっと柔らかいものにしただけだと告白します。 多くのプロジェクトで書道のヒントを使用し、結果を楽しんでしまいました(スターククレストを参照)。 木材に沈まない丸い先端を使用すると、動きの自由度が高くなり、トレースの方向を簡単に変更できます。

ステップ5:テクニック:シルエットの塗りつぶし

黒の塗りつぶしは、グラデーションを作成するよりも常に簡単で、同じように美しくすることができます。 大きな表面の場合、中〜高熱の平らな勾配チップをお勧めします(ターガリエンクレストを参照)。 小さなエリアでは、書道ペンは本当に素晴らしいです(フクロウを参照)。

トリック: aroundいストロークマークを周囲に残したくない限り、できるだけ多くの熱を使用して図面を埋めようとしないでください。 やわらかい円運動で中火に取り組み、各領域をゆっくりと暗くします。

ゴールデントリック:初めて木材に触れたときに先端を優しく吹き、短い円形のパターンで移動するときに自然に加熱します。 これにより、スムーズなスタートが保証されます!

より多くの熱を加えると、結果はより不透明になります。 このアイデアを活用して、光沢のあるグラデーションに対してコントラストを作成します。

ステップ6:テクニック:グラデーション効果

グラディエントを作成するのは、黒で塗りつぶすよりも困難です。なぜなら、熱を少なくし、忍耐力を高め、より細かく制御する必要があるからです。

私はこの仕事のために常に平らなチップを使用し、むしろ温度選択のある木材バーナーを使用します。 ほとんどの木材では、4〜5/10の温度レベルが必要です。

この場合、円運動でゆっくりと開始し、一度に1つの小さな領域を加熱します。 最初は変化に気づきませんが、ゆっくりと陰影が現れます。 隣接するエリアに沿って移動するのは、表面の遠く離れた場所を前後に移動するよりも、すでに暖まっているため、常に簡単です。

重要:木目には注意してください。これらの地域では効果的に燃焼できないためです。 大きな粒子がある場合、それらはグラデーションを見にくくします。 これらの領域では、いつでも熱を加えようとすることができます。

ステップ7:テクニック:ハッチング

ハッチングとクロスハッチングを使用すると、グラデーションを作成する手間をかけずに、シェーディングとテクスチャの美しい効果を得ることができます。また、木材が粗すぎる場合は、さらに効果的です。

この手法では、他の線を描いているかのように、トレーシングチップ(槍のようなもの)を使用します。 常にエッジから始まる、一方向のハッチングから始めます。 この方法で、ストロークはアウトラインで強く燃え、図面の内側で徐々に弱くなります。

シェーディングを実際に目立たせるには、最初に垂直に別の線を追加してクロスハッチングを試してください。

ステップ8:テクニック:テクスチャ

焼き付けることで模倣できる無限のテクスチャがあるので、いくつかのトリックをいくつか紹介します。

髪: 80年代のスタイル(キスを参照)やほんの少し乱雑な(AC / DCを参照)などのクレイジーな髪の場合は、より高い熱強度のフラットシェーディングチップを使用します。 今回は、実際に方向マークを残したいので、滑らかにする必要はありません。 適用する圧力を制御することで、濃い黒のストロークと柔らかい色合いの間で変化させることができます。 簡単にするために、髪のボリュームの輪郭を描き、照明用の空白スペースを区切ることから始めます。

ファー:鋭いまたは丸いトレースチップは、短くて柔らかいファーの素晴らしい効果を作成し、シェーディングを説明できます。 黄金律は、より暗くしたい領域ではより多くの熱とより近いストロークを適用し、明るくしたい領域ではより少なくより速いストロークを適用することです。 全体的な外観がシャープすぎると思われる場合は、平らなシェーディングチップで線を滑らかにします。

うろこ状の皮または革のような皮膚:割れた皮膚の効果を生み出すために、鋭くて破線を使用する時間。 シェーディングには平らな先端を使用して、ボリュームを作成するためにエッジを本当に暗くします。 この場合、毛皮のようなドラゴンにならない限り、hatch化を使用しないでください。

ステップ9:バックグラウンドテクニック

最終的にメインの書き込みが完了したら、背景について考えます。 特に安価な木材を使用する場合、プロジェクトの全体的な外観に大きな違いをもたらすことができます。 次の手法は、この単調な段階に投資するすべてのレベルの労力と時間に適しています。

Rust:失う時間がないのに、最も簡単なテクニックです。 錆びたネジとボルトを数本取り、サンドペーパーで錆の一部を取り除きました。 木材にこれを適用するには、チョークまたは木炭の場合と同じように、指でほこりをいくつか取り、表面に広げます。 あなたが赤みを帯びた指を取得したくない場合は、代わりにコットンボールを使用してください。

私はこの手法を使用するたびにMDFに取り組んでおり、錆の被覆は滑らかで不透明でした。 メインの書き込みに光沢のあるグラデーションがある場合、背景を不透明にすることは非常に興味深いです。

ヒートブロワー:多くの場合、最高の効果を得るためにヒートブロワーを使用できます。 ブロワーをオンにして端に沿って移動し、同じスポットを1秒以上吹き付けないでください。 全体に沿って移動し、すべてを均等に加熱します。 シェーディングが表示されるまでにはしばらく時間がかかりますが、いったん開始されると、プロセスは非常に指数関数的です(つまり、瞬く間に暗くなります)。

ヒートブロワーの金属チップに特に注意して、木材や肌に触れないようにしてください。 真剣に、私は事故のために手首にかなりの傷があります。

シェーディングまたは塗りつぶし:十分に忍耐強い場合、 または塗りつぶすための大きな領域がない場合は、グラデーション塗りつぶしを試すか、完全な黒のアプローチを使用することもできます。 完全な黒の背景がアートの要件である場合もあります(クイーンボックスを参照)が、これは正直、非常に多くの作業です。 私のアドバイスは次のとおりです。最終結果に価値があると確信できる場合にのみ実行してください。そうしないと、バックグラウンドが実際の作業よりも多くのトラブルをもたらします。

ドット付け:これは非常に古い手法であり、中世の芸術作品に見られます。 その時までに、それは金属のボルトを加熱し、それらに複数回木材を「ブランド化」することによって行われました。 今、最も安価な木材バーナーでさえ、この種の作業のために大きな丸い先端が付いています。 バーナーが実際に熱くなるまで待って、一度に1ドットずつ背景を満たし、物質が蓄積しすぎると先端のクリーニングを停止します。 柔らかい木材でこれを行うと、真のベベルエッジと光沢/不透明なコントラストが作成されます。

ステップ10:お楽しみください!

今ではあなたの番です! ここで見たテクニックやトリックが気に入ったら、ウッドバーナーを購入して、パイログラフィーの素晴らしいアートに飛び込みましょう!

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