シンプルな板金ブレーキ：溶接なし
私は金属での作業が大好きですが、完璧な90°ベンドを得るのに常に苦労していました。 一般的に、万力で曲がるようにピースを貼り付け、曲がるまでそれを叩きます。 それはほとんど常に曲がっているので、私は最終的にリベンドすることになります-そして一般的にそれを台無しにします。
私の次のプロジェクトでは、段ボールを曲げる必要があり、それが最初に曲げブレーキに取り組むきっかけになりました。 将来的には段ボールよりもはるかに強く物を曲げることになるとわかっていたので、薄いアルミニウムとスチールを扱うようにブレーキを設計しました。
このデザインのインスピレーションは、このImprobable ConstructによるものやYoutuber JDCD Designによるものなど、他のいくつかのDIYブレーキからもたらされました。 私は溶接機に簡単にアクセスできないので（また、あまり得意ではないので溶接を避けるようにしています）、設計を変更して溶接を行わないようにしました。
ステップ1：使用したもの
このビルドには次のアイテムを使用しました。
（1）1/8 "x 1.5" x 1.5 "x 4 'スチールアングル
（1）1/8 "x 2" x 3 'スチールプレート
（1）1/2 "x 3 'スチールボックス
（1）3/4 "x 2.5" x 6 '寸法ボード
（2）ヒンジ
（6）1 "x 5/16"キャップネジ
（6）5/16 "ロックナット
（10）1 "乾式壁ねじ
（2）5/16 "ウィングナット
（2）5/16 "ワッシャー
（2）5/16 "x 2.5"キャリッジボルト
（4）＃10 x 1 "平頭小ネジ
（4）＃10ナット
ウッドグルー
スプレーペイントプライマー
ブルースプレーペイント
このビルドには次のツールを使用しました。
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ステップ2：スタッフを長さにカットする
金属と木材のビットはすべて最初に長さに切断されました。
1.5 "の角度を半分にカットして、2 'の2つのピースを作成しました。これを使用して、ベンディングプレートと押さえクランプを作成します。
2 "プレートは長さ2 'にカットされました。これは、ホールドダウンクランプの下に滑らかな表面を形成するために使用されます。
3/4 "x 2.5" x 6 'ボードを半分にカットして、2つの3'ロングボードを作成しました。 これらのボードは一緒に接着されて、ブレーキのベースを形成します。 私が2枚のより薄い寸法のボードを使用した理由は、それらが私がロウで見つけることができる最も厚い寸法のボードだからです。 2x4はこのプロジェクトには十分ではありませんでした。また、プレーナーを持っていないため、通常はすでに計画されたボードを購入します。
最後に、1/2 "x 3 'ボックスチューブを半分にカットして、ブレーキのハンドルに使用する2つの1.5"ピースを作成しました。
手順3：角度のあるヒンジのスロットをカットする
既成のヒンジをブレーキに使用したかったのですが、多くのデザインのようにピボットポイントの位置を妥協したくありませんでした。 理想的には、ヒンジのピボットポイントは、曲げられる金属の曲げ線と直接一致する必要があります。
これを実現するには、ヒンジを作業エリアの外側に配置する必要があります。 さらに、金属の曲げに使用する角度は、ヒンジのバレル（ヒンジのヒンジ部分）を収容するために、曲げられたエッジに沿ってスロットを付ける必要があります。 アングルの強度を維持するために、スロットをアングルの最後まで走らせないことを選択しました。 角度の端から約3/8 "でスロットを開始することで、角度の2本の脚を接続したままにすることができました。これは、角度の構造的な整合性に役立ちます。これらのスロットの長さは、ヒンジよりわずかに長くなっています。
スロットの切り込みは、角度の最後まで実行しなかったため、少し難しいことがわかりました。 Dremelを使用して、平らな場所をカットして弓のこを開始しました。この後は、弓のこを使用して残りのスロットを切り取るだけでした。 弓のこは特に滑らかな（またはまっすぐな）カットを残さないため、金属やすりを使用してスロットを滑らかにしました。
手順4：ヒンジ用プレートのスロットをカットする
示されるように、このステップは完全に不要でしたが、完全を期すために含めると思いました。
次に、ヒンジのバレルを収めるために、スチールプレートにスロットを切りました。
ステップ5：ホールドダウン角度で穴を開ける
2番目の2 'の角度の部分は、固定クランプとして使用するために準備する必要があります。 2つのポイントは、角度の各端から2.5インチとマークされました。これらのポイントは、穴を開ける必要がある場所をマークするため、角度のベンド上にあるため、ファイルを使用してこれらのポイントに小さな平らなスポットを作成しました。
平らな場所にぴったりと収まるため、最初は小さな（〜1/8 "）ドリルビットを使用してこれらの穴を開けました。これらの穴は5/16"に拡大されました。
ステップ6：木材を準備する
このステップも完全に不要になりましたが、ここでは完全を期しています。
私の最初の設計は、ヒンジをフラットプレートの下に置くことであったため、ヒンジを収容するために、1つの3 'ボードにくぼんだスロットを切りました。 丸鋸の刃を1/8 "だけ突出するように下げ、多くの切り込みを入れてグローブを作りました。
また、ヒンジのバレルに対応するために、ボードの端を斜めにカットする必要がありました。 これを行うために、マイターソーのスライドをロックして、ブレードが完全に下がったときにボードの端に45°のベベルが切れるようにしました。 その後、鋸のフェンスに沿ってボードを滑らせながら、何度も何度もブレードを下ろしました。 これがどのように機能するかはわかりませんでしたが、結局うまく機能しました。 残念なことに、これを行う必要はありませんでした。
ステップ7：ボードにヒンジを取り付ける
ヒンジはボードのくぼみに慎重に位置合わせされ、その位置を保持するために固定されました。 ヒンジの中心線（ピボット）は、ボードの端に沿って整列しました。 配置したら、乾式壁ねじを使用してヒンジをボードに慎重に取り付けました。
ステップ8：ボードの接着
ヒンジが固定された後、ネジがボードの底から突き出ているため、ネジが部分的に外され、ボードが2番目のボードに接着されるのを防ぎます。 最初のボードの底面に接着剤を塗った後、2番目のボードの上に置き、ヒンジ取り付けネジを締め直しました。 これらのネジは、接着剤のセットアップ時にボードを固定し、追加のクランプは必要ありませんでした。
ステップ9：プレートを取り付ける
スチールプレートに凹んだ穴が開けられ、4つの乾式壁ネジを使用してヒンジの上に取り付けられました。 このプレートの端は、ヒンジ側のボードの端と同じ高さに取り付けられました。
ステップ10：曲げ角度を取り付ける
ヒンジとプレートをボードに取り付けたら、曲げ角度を一時的にヒンジに固定し、正しい位置に調整しました。 この曲げ角度のエッジは、ヒンジのピボットポイントと完全に一致する必要があります。 角度のエッジも、鋼板のエッジとボードのエッジに完全に平行になります。 角度の位置が正しければ、ヒンジの穴を角度として5/16 "の穴を開けるガイドとして使用しました。これらの穴に1"のキャップネジをはめ込み、ロックナットを締めて固定しましたヒンジに対する角度。
ステップ11：設計修正
この時点で、ブレーキの元の設計を間違えたことが明らかになりました。 理想的には、ブレーキのピボットポイントは、曲げられている金属の曲げ線と完全に一致します。 ただし、ブレーキを設計したとき、曲げ点はヒンジのピボットポイントの1/8インチ上にありました（図の左側を参照）。これは、鋼板をヒンジの上に置いたためです。ヒンジと同じ高さ（ヒンジの表面に沿って）に鋼板を配置すると、曲げ点とピボット点が完全に揃います（図面の右側を参照）。 、私はブレーキを変更することにしました。
ステップ12：鋼板のトリミング
新しい設計のために変更する必要がある主なことは、ヒンジの間に横たわるように平板をトリミングする必要があるということでした。 単に、ヒンジのスロットが終わったところで、プレートの両端を切り取ります。 このプレートの長さは約17インチでした。
ステップ13：キャップスクリューヘッド用のスロットをカットする
再設計中に、ヒンジに曲げ角度を取り付けるために使用されるキャップネジの頭に対応するために、ボードの側面にスロットを切る必要があることに気付きました。 このスロットがないと、キャップヘッドのネジがボードに接触し、角度が完全に開かないようにします。 これは、曲げの開始時に面が平らなプレートと面一になるように、曲げ角度を完全に開く必要があるため重要です。 丸鋸を使用して、ボードの側面に深さ3/8インチのスロットを切りました。
ステップ14：ヒンジとプレートの再取り付け
ヒンジはプレートと一直線になったので、ボードを裏返して、以前に切断した溝にヒンジが引っ込められないようにしました。 フラットプレートとヒンジを慎重に配置し、プレートとヒンジをボードにねじ込みました。 最後の写真に見られるように、キャップスクリューヘッドの新しい溝により、曲げ角度が完全に開き、その面がプレートと同一平面になります。 また、ピボットポイントは曲げポイントと一直線になるので、曲げ角度はプレートに対して平らになるまで完全に回転できます。
ステップ15：ホールドダウンにノッチを付ける
ヒンジを収容するために、ホールドダウンアングルの両端にノッチを付ける必要があります。 弓のこを使用してこれらのノッチを切り取り、金属やすりできれいにしました。
ステップ16：キャリッジボルトを取り付ける
キャリッジボルトを使用して、フラットプレートの上にホールドダウンアングルを取り付けます。 角度をプレートの上に置き、クランプを使用してプレートを所定の位置に保持しました。 角度の前端はプレートの端と平行にあり、曲げ点からわずかに内側にあります。 5/16インチのビットを使用して、下のヒンジに角度の穴の位置をマークする角度がありました。角度を削除した後、これらのマークを使用してヒンジとボードに小さな下穴を開けました。
ボードをひっくり返し、7/8 "のフォスナービットを使用してキャリッジボルトの頭にくぼみを作りました。次に、キャリッジボルトを取り付ける前にパイロット穴を5/16"に拡大しました。 標準のナットを使用して、キャリッジボルトを木材に締め付けました。これは、蝶ナットを使用した場合よりもはるかにしっかりと締め付けることができたためです。
ステップ17：ハンドルを取り付ける
1 "＃10ネジを収容するために、2つの1/2"ボックスチューブの一方の端に2つの小さな穴が開けられました。 箱型チューブは、ヒンジのすぐ内側の曲げ角度に配置され、チューブの穴はその角度まで続きました。 アングルの裏側には、ネジの頭が収まるように穴が皿穴になっています（平頭ネジを使用しました）。 すべての穴を開けたら、ハンドルを曲げ角度にボルトで固定しました。
ステップ18：曲げる
素晴らしく仕上げられた外観を与えるために、私はブレーキを下塗りして塗装し、それがどのように出てきたかに非常に満足していました。 現在、私はブレーキ用の恒久的な家を持っていないので、私は単に木の板をキッチンテーブルに固定します。 とりあえずこの構成で使用しなければならないとわかっていたので、これが木材をブレーキよりも長くした理由です。
私は1/16インチの小さなアルミニウム片を曲げるためだけに使用しましたが（通常私が通常使用するものとほとんど同じです）、チーズのように曲げました。幅の広いアルミニウムと薄いスチールです。作業エリアの幅は約17 "で、現在のニーズに十分対応できる幅です。 私は最終的に物を正しく曲げることができて、このブレーキが将来十分に使えるようになることを知って興奮しています。
