電動ドリフトトライク

こんにちは、これは私の最初のInstructableですので、簡単にしてください!

ランダムPinterestセッションでアメリカのシーンに出会って以来、ドリフトトライクをしばらく見てきました(私のコレクションは//pin.it/8zGFnXDをご覧ください)。

Colin Fuzeが彼のサイト(//www.colinfurze.com/drift-trike.html)でビルドするのを見て、最終的にビルドすることにしました。 コリンへの敬意。 彼のデザインに対する完全な信用(実際、このビルドは** IS ** Colinのデザインです!) )それはトライクの後ろから出てきます。 コリンのパイプのフロントオプションにまったく問題はありませんが、子供にトライクに乗ってもらい、3度の火傷の機会が少なくなるようにしたかったのです(ただし、子供の頃、レッドホットエキゾーストヘッダーに触れる良いレッスンをたくさん学んだことは覚えていますが)。 ..ああ、稼働中のエンジンの露出したスパークプラグHTワイヤーに触れる!)。 私は今注意していると言えば十分です。

とにかく、私はこれを構築するのが本当に楽しかったし、結果は素晴らしいです(すでに何時間も楽しかったです)。 これをあなたと共有したいので、ビルドの楽しみと最終結果も得られます。

右、割れを取得することができます...

ステップ1:必要なもの

必要になるだろう:

BMX-誰でもできます。 これをeBayから取りました。 注意すべき3つのことは、(1)フロントブレーキがあること(2)スチール製または溶接が難しいこと(3)20インチのフロントホイールがあることです。 他のサイズでも機能する可能性がありますが、地上高、取り扱い、形状などは適切ではない可能性があります

ピットバイクエンジン(炭水化物、配線織機、排気を含む完全な) -ほとんどすべてのピットバイクは、1気筒、4ストローク、2バルブ、SOHC構成の古いホンダカブ/モンキーバイクデザインに基づいています。エンジンサイズ(50から約140cc)、キックまたは電動スタートおよび手動vs 3または4速セミオート。

セミオートに行くことを強くお勧めします。 セミオートはカブのデザインに基づいており、次のコグを選択するときにクラッチを外すという点で本当に賢いです。 これにより、すべてのクラッチケーブルとギアセレクターの手間が節約され、自転車に乗らない人でも簡単に乗ることができます。

エンジンを搭載した状態でキックスタートを行う場所は実際にはないため、このビルドには電気的なスタートが不可欠です。 私は125cc、4速セミオート、大きなバルブヘッド(12BHPまたはそのようなもの?)で電動スタートに行きました。 とにかく、私はこれがトライクにとって**あまりにも多くの力であり、90ccまたは110ccで絶対に大丈夫だと思う。 ちょっとした節約をして、小さなエンジンを使用するか、中古の電気始動式ホンダカブ90エンジンを見つけてください。

以下の部品にリストされているCRF 70排気管を入手しました。 エンドキャン/サイレンサーは完璧でした(隣人に優しいモードのための便利な取り外し可能なバッフル付き)が、ヘッダー/パイプは自己適合しませんでした! 後で、切り刻んだホンダC90エキゾーストからエキゾーストパイプを作成した方法を紹介します。 あなたはまだ10ポンドかそこらのためにeBayでこれらの負荷を見るので、見てください。

また、完全な電動スタートバイク配線織機と、以下にリストするスロットルグリップも必要です。 私のものを//www.pitbikeparts.co.ukから入手しました

1 x電動スタートピットバイク用の完全な配線織機

1 x高品質の静かなピットバイクオーバルエキゾースト。 CRF70フィットメント。 Road Us

1 x Lifan 125ccセミオート。 電動スタートピットバイクエンジンT / SE / CM()

いくつかのベアリング -ここから入手しました://www.simplybearings.co.uk

2 x UCFL206メトリック2ボルト楕円形鋳鉄フランジハウジング、30 mm穴インサート付き(UCFL.206)

//simplybearings.co.uk/shop/p21470/UCFL206-Me ...

一部の軟鋼 -ここから鋼を入手しました:www.themetalstore、co.uk

50mm x 5mm軟鋼フラットバー

50mm x 25mm x 3mm軟鋼ボックス

50mm x 50mm x 3mmの軟鋼山形鋼

500mm x 500mm厚さ5mmの軟鋼板

1 1/4 "直径x 16swg軟鋼チューブ

直径1インチの軟鋼(排気用)

上記のすべてで行う最短の長さは問題ありません(3メートルと思います)

Wheels Hubsなど-//www.pitbikeparts.co.ukでAdamから入手しました。

一部のものは彼らのサイトにありません(しかし、おそらくコリンが彼のサイトでそれらを引用して以来、彼らが受け取ったすべてのそこの興味の後にすぐにおそらくでしょう!)。 部品リスト:

  • リアアクスル
  • リアハブ
  • リアキャリア
  • タイヤ、ハブ、スリーブを備えた後輪
  • リアスプロケット
  • リアディスク160mm
  • リアブレーキ

ガソリンタンク-アルミニウムチューブと溶接ビットを使用して作成しました。 合計で約10ポンドかかります(これらのいずれかを作成する方法については、他のInstructableを参照してください。

必要なツール:

  1. 溶接機-TIG溶接機を使用していましたが、MIGで問題なく動作します。 開始する場合は、// www.mig-welding.co.ukで優れたアドバイスなどをご覧ください。MachineMart(TE110またはTE135)のエントリーレベルのMIGはお買い得であり、このプロジェクトには十分です。 荷物を運んで大金を払うときに使い捨てのものを使用するのではなく、適切なガスシリンダー(MIGの場合はArgon CO2、TIGの場合はPure Argon)を入手することをお勧めします。 適切なシリンダーを使用すると、間違いなくより良い値が得られます。
  2. 旋盤 -残念ながら、このビルドには旋盤が必要です。これは、(1)車軸とベアリングの適合のため、シムを作成して適合をタイトにする方法が必要になるためです。 (2)ディスクブレーキを配置して、それを取り付けるために穴を開ける必要があります。 旋盤を持っていない場合、これをソートするために持っているフレンドリーな地元のエンジニアリングショップ/仲間に電話する必要があるかもしれません。 最後の改善セクションを読んで、次のビルドの設計をどのように簡素化するかをリストします。
  3. 弓のこ -マイターボックスは、正方形のカットを取得するのにも役立ちます(必須ではありません)。 幸運にも、Machine Mart / Clarkeのメタルカッティングバンドを手にして、悲しみの多くを救いましたが、不可欠ではありませんでした。
  4. ドリル+ドリルビット -ピラードリルは便利ですが(強く推奨)、コードレスで対応できます
  5. ホールソー -余裕のある最高! 品質はすべての違いを生み出し、計り知れない悲しみを救います。
  6. アングルグラインダー -カッティングディスク、グラインディングディスク、サンディングフラップディスク、結び目のあるワイヤーブラシディスク。

右...トライクを構築しましょう!

ステップ2:車軸キャリアを作成する

このステップでは、車軸ハンガーを作成します。 私はあなたを助けるためにスケッチを添付しました。 寸法に精通し、チョッピンを手に入れましょう!

  1. 50x5mmのフラットバーを254mmで2つ切ります。 奇妙なサイズは、インチからmmに変換したためです。 Colinの計画では8インチを使用しました(YouTubeのvidを一時停止し、目を細めたところから取られたと思います)。 座席下の排気管オプション用のスペースを残したかったので、上部に余分な2を追加しました。 最後に排気をそこにルーティングしませんでしたが、余分なスペースはワイヤなどのルーティングに役立ちました。
  2. 計画ごとにマークします。 ボルト穴などのすべての配置に影響するため、少し時間をかける価値があります。マークしたら、穴を開けるときにドリルを適切な場所に導くためにセンターパンチで素敵な深みを作ります。そうでなければ、それは店中をさまようでしょう。
  3. マークされたポイントに小さなガイド穴を開けます。 5mmのドリルビットを使用したと思います。 大きなビットにまっすぐ進むと、ドリルビットが作成した中央のパンチマークに適切に収まらない可能性があります。 一度に16mmの穴あけをしようとすると、悪い一日を過ごすことになります。 ゆっくりと(500RPMっぽい)行き、切削液を使用します。
  4. ホールソー用のガイド穴を開けます。 次に、35mmの穴を切ります。 鋭いホールソーはここであなたの友達になります。 ゆっくりと(ドリルの最低回転速度)、大量の切削液を使用します。 熱はあなたのホールソーをかなり早く鈍化させます。

ステップ3:BMXを切り刻む

  1. ペダル、クランク、バックブレーキ、チェーンガードなど、BMXから不要なものをすべて外します。
  2. 写真の点線ごとにフレームを切り取ります。 必要なのは、ダウンチューブと完全なバイクフロントエンドだけです。 私はこれに手弓のこを使用しました
  3. チョップしたら、アングルグラインダーで時間をかける必要があります。 まず、カッティングディスクを使用して、チューブをボトムブラケットハウジングに取り付けた場所(写真に示されている切り株)から切り取ることができるものを切り取ります。
  4. 研削ディスクを使用して、切断ディスクでは到達できなかった残りのビットを滑らかにします。
  5. フラップサンディングディスクを使用して、できる限り滑らかにする
  6. エメリー紙を少し手に入れて仕事を終えてください。

これがこのプロジェクトの重要な溶接になるので、ここで時間をかけて、できるだけスムーズにmakeしてください。

教訓:次回自転車から塗料をはがし(後の手順を参照)、必要な場合にのみフラップディスクを使用して他のフレームチューブの残りを取り除くと思います。 塗料を除去したり、溶接の準備ができている領域を「クリーンアップ」するために使用しないでください。 後でペイントするための滑らかな仕上げを準備するのは本当に難しいでしょう(難しい方法を見つけたので!)

ステップ4:背面サブフレームを作成する

  1. 長さ50x25x3mmのボックスセクションを14インチにカットします
  2. 長さ50x50x5を14インチにカットします
  3. 長さ50x25x3mmのボックスセクションを17インチにカットします
  4. 溶接してください!

チップ:

ミルスケールを取り除くために、240枚の紙やすりで溶接する表面のすべてを適切にスクラブします。 ワイヤーブラシはアルコール/メチル化スピリットで少しきれいにします。 これはやり過ぎかもしれませんが、1秒しかかかりません。 確かに、TIGできれいに見える溶接の可能性を高めます。 MIG溶接機を使用している場合は、もう少し汚れを取り除くことができますが、おそらくとにかく価値があります。

これらの溶接部はかなり強くする必要があるため、燃え尽きることなくできるだけ多くの熱を加えます。 材料に推奨されるマシン設定(約130Aと思います)を使用し、完全に浸透するようにしました。

最初にタックしてから、まだ正方形になっていることを確認してください! そうでない場合は、ハンマーで正方形に戻ります。 熱と冷却は金属を膨張/収縮させ、そのため物を引っ張ります。 反対側でタックするとバランスが取れますが、完全溶接を行う前に、タック後も常に角張っていることを確認してください。

その他のヒントについては、アークショットのメモを確認してください。

アークタイム!

ステップ5:スプロケット、ディスクブレーキキャリアを変更し、シムを作成する

このステップでは、旋盤を使用します。 これは実際にはワークショップで私のお気に入りのツールですが、かさばっており、誰もが持っているわけではないことを認識しています。 私が行う次のトライクビルドでは、既製のビットのみを使用してこのステップを削除しようとします。 とにかく、手持ちの旋盤を持っていない場合は、地元のガレージ、エンジニアリング会社、大学などに使用できるものがあるか、またはこのようなことができる仲間がいるかどうかを確認してください。 これらのパーツを使用しても、実際にはそれほど多くの選択肢はありません。

切りくずを作ってみましょう。

ディスクキャリアを27 mmに広げます。 インデックス可能な超硬チップ付きの10mmボーリングバーを使用しました。 キャリア内のスプラインを削除する中断されたカットは、これを非常に不快にしました。 私の旋盤は安い中国の仕事であり、それほど厳格ではないので、これはかなり大変な仕事でした。

チップ

  1. すべてをできるだけきつく締める
  2. クロススライドギブに遊びがないことを確認してください
  3. サドルロックを使用する
  4. クーラントを使用します(フラッドクーラントがない場合は、常に切削液を噴出してください
  5. 我慢してください! 光が切れるとそこに着きます。
  6. 直径が27mmに近づいたら、車軸のキャリアを試してください。 あなたは可能な限りきついフィットを望みます、

このトライクのリアスプロケットは、リアアクスルに溶接されたフロントスプロケットです。 理由:C90バイク/ピットバイクには大きな後輪(22 "-27"程度)があり、エンジンは36歯のリアスプロケット(またはその周辺)を使用してこのホイールを50-60MPHまで回転させるように設計されています。 私たちは非常に小さな後輪を使用しているため、あらゆる速度に到達するには、これをより速く回す必要があります。 このため、小さな車輪を補うために可能な限り小さなスプロケットが必要です。

スプロケットを車軸に溶接することは、スプロケットが摩耗したときに交換するために切断する必要があるため、素晴らしいものではありませんが、トライクで年間5, 000マイルをカバーすることを期待していないので、少し続くはずです。

スプロケットを退屈させるためのアドバイスは以前と同じです。 すべてがしっかりとしっかりと固定されています。 スプロケットの金属はある種の硬化鋼であったと思うので、これは絶対に恐ろしいことでした。 スプラインの中断された切断は、これをさらに悪化させました(私は、旋盤が自己破壊すると思いました!)。

シムは、27mmアクスルを30mm IDベアリング内にぴったりとフィットさせるために必要です。 27mmはおもしろいサイズで、直接フィットするものはありませんでした。

  1. 長さ90mmの軟鋼棒を30mmに下げます
  2. 直径が30mmに近づくと、ベアリングの直径をぴったりと合わせるために非常に軽い切削が行われます。

ステップ6:ブレーキキャリパーマウントを作成する

OKこのステップは少し面倒です。 警告!!:スケッチの寸法は近似値です。 私は目でこのブレーキマウントを作成し、その後スケッチを焼こうとしました。 ここに私がそれをした方法があります。

  1. 長さ50x5mmのフラットバーを97mmの長さに切断します
  2. スケッチとセンターパンチごとに8 mmの穴をマークします。
  3. キャリパーを、先ほど開けた穴に合​​わないように、フラットバーの上に置きます。 私はいくつかの長いボルトを使用して位置決めを助けました。
  4. 図のようにペンでブレーキシリンダーの周りを描きます
  5. ペンマークに44 mmの穴を開ける
  6. 最終的には、スケッチと同じ(ほぼ)寸法になるはずです。 キャリパーがプレートにうまく取り付けられている限り、それほど重要ではありません。

次に、リアサブフレームに取り付けます。

  1. 数本のボルトを使用して、作成したプレートにキャリパーを取り付けます。
  2. ブレーキディスクをリアアクスル上の所定の位置にスライドさせます。
  3. ディスクがパッド間に正しく配置されるようにキャリパーを配置します。 このキャリパーには、輸送中にパッドを離しておくためにプラスチック製のスペーサーが付いていることに注意してください。 これは、事前にドライバーで削除する必要があります。
  4. (1)ブレーキパッドがディスクを完全に覆うように(2)アセンブリが真っ直ぐになるように、キャリパーを(プレート上に)配置します。 セットスクエアを使用しました。
  5. すべてが揃ったら。 溶接クランプでしっかりと固定し、所定の位置に仮付け溶接します。 その後、すべてがまだ揃っていることを確認します。
  6. キャリパー、車軸などを取り外して溶接します。 ここでは、5mmプレートに5mmプレートを溶接しています。 ここで、溶け込みが良好になります。
  7. 再組み立てし、すべてがまだ整列していることを確認します。

できた!

ステップ7:エンジンをマウントする

エンジンマウントプレートを作成します。

同様のエンジンの寸法はこのサイトで見つけることができます:

//tboltusa.com/store/tech.php?pID=79/Pit+Bik ...

見てみる価値あり。

  1. 写真のスケッチを見て、寸法に精通してください
  2. 5mmの軟鋼板からエンジンマウントプレートを切り取ります。 私はこれにアングルグラインダーを使用したので、見栄えがよくありません。 それはトライクの下にあり、あまり心配しないようにcr&pで覆われます。
  3. スケッチごとにドリル穴をマークします。 重要。 これは正確である必要があります。そうでない場合、ボルトはエンジンの下部と一致しません。 これ.....もちろん急いでいて、穴を揃えるためにエンドミルをいじる必要があったので、私はしませんでした。 トラブルを省いて、ここで時間をかけてください。
  4. マークアウトしたら、4つのマークにセンターパンチを入れて適切なディンクを作ります。
  5. 下穴(3mm程度)を作成し、8mmにドリルします
  6. エンジンの底との適合を確認してください。 時間をかけたので、ボルト穴は完全に一致しますか?

今では少し面倒です。

エンジンをクロスバーに取り付けます

  1. 前の手順で準備したベアリング、ベアリングシム、スプロケット、およびディスクキャリアを使用して後車軸を組み立てます。 必要に応じてすべてが揃うように、ベアリングのボルトを締めます。
  2. エンジンマウントをエンジンの底部に取り付け、ボルトで固定します。
  3. フレームを下に置いて仮付け溶接を行うことができる場所にフレームを置きます。 私は鉱山を溶接テーブルにGクランプしました。
  4. エンジンをクロスバーに置き、中央に配置します。
  5. チェーンをリアスプロケットの上部とフロントスプロケットの上部に配置し、リアスプロケットをフロントスプロケットに合わせます。
  6. 溶接機を入手し、リアスプロケットを車軸に留めます。 ここでやりすぎて、後で削って再調整する必要がある場合は、無理をしないでください。
  7. キックスタータースプラインがブレーキキャリパーから約1センチの距離を空けるようにエンジンを配置します
  8. 次に、チェーンをスプロケットの底部に巻き付け、その距離/チェーンを切断する必要がある場所に適合するチェーンリンクの数を確認します。 リンクをマーカーでマークします。
  9. アングルグラインダーでチェーンをマークアウトされた長さに切断します。 これにはちょっとしたトリックがあるので、YouTubeでデモを検索することをお勧めします。 研削中にカメラでキャプチャしようとしましたが、うまくいきませんでした。
  10. チェーンが切断されたら、チェーンに付属のスプリットリンクを挿入します(パケットに正しいリンクが1つありましたか?ビンに移動する時間です)
  11. ラチェットストラップを手に入れ、エンジンをクロスバーにしっかりと締めて、所定の位置に固定します。 すべてを再調整し、フロントとリアのスプロケットが整列し、チェーンが*タイト*であることを絶対に確認します。 たとえ今はすべてがきつすぎるように見えても、トライクに少し乗るとすぐに、すべてが少し緩みます。 より良いタイト。
  12. フレームの下に登り、マウントをクロスバーに仮付け溶接します。 これを行った後、すべてがまだ整合していることを確認します。
  13. 次に、チェーンを再び外し、エンジンを取り外して、エンジンマウントをクロスバーに溶接します。
  14. リアスプロケットを車軸に溶接します。
  15. ディスクキャリアをリアアクスルに溶接します。 私は溶接を開始したときに漏れた切削油がそこに残っていたと思うので、これは恐ろしく見えました。 満足していない。

ステップ8:BMXフロントエンドをクロスバーに取り付ける

これはトライクで最も重要なジョイントなので、強くする必要があります。 ゆっくりしてください。 できる限りベストなフィットをしてください。 素敵で熱い溶接。

  1. BMXフレームのボトムブラケットチューブと同じ直径のホールソーでクロスバーチューブを切ります。 ファイルが適切に収まるのに時間をかけます。
  2. 上部と下部で2回、仮付け溶接します。 アライメントを確認してください。
  3. 今度は丸く溶接します。

注:クロスバーを地面に完全に水平に溶接しました(写真をご覧ください)。 これは問題ありませんでしたが、トライクには最低地上高(1インチ程度)がないことを意味していました。 これを再び構築するには、クロスバーがBMXフレームと出会う角度をいじって、もう少し地面から持ち上げられないかどうかを確認します。 トライクの後部も少し低くなりますが、溶接する前にこれについて少し考える価値があります。 ボトムブラケットチューブからボトムビットを切り取ると、地上高が上がりますが、トライクは低くなります!

次に、補強ブレースを作成します。

  1. エンジンを取り付ける
  2. BMXダウンチューブのクロスバーへの角度とボトムブラケットチューブの曲線を得るために、段ボールのテンプレートを作成します。 写真を見ると、私は少し間違えた。 時間をかけて、より良い仕事をすることができます。
  3. 5mmの軟鋼フラットバーからテンプレート形状を切り取ります。
  4. 子犬を溶接します。

注:シリンダーヘッドとBMXダウンチューブの間に十分なスペースを確保できませんでした。 私が与えた測定値は使用したものよりも1インチ長いので、これはそれほどきつくなりません。結局、エンジンがフィットするように補強板の上部を斜めに研磨する必要がありました。 これは少し厄介です。

前述のように、BMXから残っているボトムブラケットチューブの下半分を切り取ります。 次に、50x5mmのフラットバーのプレートに溶接しました。これは完全にフィットし、おそらく剛性も追加しました。 プレートの中央にあるボルトは、将来のある時点で、取り外し可能な子供用の足ペグを締めることができるようにするためのものでした。

ステップ9:排気する

必要なもの。

  1. ホンダc90に適合する排気。 中古品については、ebayをご覧ください。 たぶん10ポンドかそこらで手に入れることができます。 New約30ポンドで見ました。
  2. 30cmの1 "16SWG軟鋼チューブ
  3. 1 "パイプ用のマンドレルを備えたパイプベンダー。1つも持っていない場合、Machine Martは£30程度から始まるオプションのロードを行います。
  4. CRF70用のスリップオンサイレンサー(エンドキャン)。 最初のステップの部品リストを参照してください。 私はこれをpitbikepartsから入手しました。
  5. 38mmから25.4(1インチ)の排気減速機。 旋盤で何かを作れたかもしれませんが、eBayのこの部分は多くの手間を省きました。

//www.ebay.co.uk/itm/Exhaust-Adaptor-Reducer -...

OK

  1. 図のように、ヘッダーパイプの端でC90排気口を切ってください
  2. 1 "パイプの長さで仮付け溶接
  3. 1 "パイプがリアサブフレームと出会う場所をマークします
  4. ここでチューブを好みに合わせて曲げます。 上向き/ moto-xルックが気に入った。 低くしたい場合があります。 パイプベンダーをお持ちでない場合は、パイプをまっすぐに向けたままにしてください。
  5. エキゾーストを再度取り付け、端がどこに行くべきかを見てください(レジューサーが十分な10cm突き出ていることを覚えておいてください、そして、あなたはパイプがあまり突き出たくありません)。
  6. 排気口を再び取り外し、溶接テーブルを締めて、パイプと減速機にぴったりと合うようにします。
  7. 溶接を仮止めし、再びトライクに飛び込ませて、エンド缶との適合を確認します。
  8. すべてが問題ないようであれば、すべてを溶接します。 今回は、熱を低く保つようにしてください。 正しく思い出せば、SWG16チューブの側壁は1.6mmです。 ここでの約50Aの溶接電流は問題ありません。 それを超えると、燃え尽きる危険があります。

できた! 後のステップでエンドキャンのサポートを作成します。

ステップ10:座席と排気マウントを取り付ける

ここで、トップエンジンマウントを兼ねるシートのマウントを作成します。 ここではエンジンがライダーの体重を支えるため、うまく機能します。

  1. 2つの50x50x5mmの角の部分を22cmの長さに切ります
  2. これを後部サブフレームの背面に取り付け、左右のピースのLとRをマークし、
  3. エンジンの上部に「膨らみ」がある場合は、マーカーでこれを部​​分的に(大まかに)マークします。
  4. ホールソーを使用して形状をほぼ切り取り、「バルジ」ビットをクリアします。 アングルグラインダーもこれを適切に処理します。
  5. 部品を取り付け、エンジンが正常にクリアされることを確認します。
  6. 溶接クランプと仮付け溶接で2つの部品を固定します。
  7. クランプを取り外し、すべてがまだ整列していることを確認してから溶接します。 繰り返しになりますが、これは5mmのプレートなので、溶け落ちることを恐れずに溶接機から少しのアンペアを取ります。
  8. 上部のエンジンマウントボルトを取り付けるために、マウントする穴を開けます。 これはa ***の痛みでした。 これを行う正確な方法を考えることができなかったので、私は目で両側をドリルしなければなりませんでした! 私は幸運になり、うまくいきました。 これを改善する方法を考えるために頭を悩ます。
  9. すべてうまくいった場合は、エンジンマウントボルトに通して締め付けることができるはずです。

座席を取り付けるには(これは素晴らしいことではありませんでしたが、うまくいきました)、

  1. シートを配置し、適切に中央に配置されていることを確認し、
  2. 取り付け穴にマーカーとセンターパンチで印を付けます。
  3. 3mm、5mmの順にドリルし、M6x1.0をタップします。
  4. M6ボルトでシートをボルトで固定します。

排気マウント。

  1. 約150 mmの長さの20x20x3mmの角の部分を取ります
  2. これを後部サブフレームの背面に置き、排気管マウントとの角度をマークします。
  3. ピースを長さにカットします
  4. 後部フレームに固定し、仮留めしてから所定の位置に溶接します。
  5. エキゾーストエンドが取り付けられ、ボルトで固定できるように、8mmの穴を開けます。

完了

ステップ11:エレクトリックの取り付け

エンジンで完全な織機を手に入れた場合、実際に間違って配線する方法はありません(*私はその声明に対して責任を負いません)。 プラグはすべて1か所にしか入らないようで、ワイヤの色はすべて一致しています。

何が起こっているかをもっと知りたい場合は、このWebサイトに適切な配線図もあります。

//tboltusa.com/store/tech.php?pID=91/Testing ...

OK、ここに行きます。

バッテリー

  • エンジンは12v回路で動作しています。 エンジンが回転し、バッテリーが充電されているとき、スターターモーターが14.5v未満になるため、電圧はおそらく11-14.5vの範囲内です。
  • 標準の鉛酸タイプのピットバイクバッテリーの定格は約7AHです。

//www.ebay.co.uk/itm/Pit-Dirt-Quad-Bike-Lead -...

  • 7AHまたは「Amp Hours」は、バッテリーがフラットになるまでバッテリーが1アンペアの電流をキックアウトできる最大時間、つまりこの状況では7時間のバッテリー容量です。
  • 理論的には、これは3.5時間で2A、1.75時間で4A、約30分で16Aを描画できることを意味します。 このルールは、バッテリーの内部配線、熱、セルの化学的性質などのために、ある時点で破綻します。
  • 上記のバッテリーは、少し大きくて重いことを除いて、私たちのニーズに最適です。 また、トライクに装着する場所は実際にはありませんでした。
  • これが、コリンがリチウムポリマー電池(LiPo)を使用した理由です。これは、重量比に対してはるかに優れた電力を提供し、はるかに小さいものです。
  • 3セル(3S)30C LiPoバッテリーは、公称11.1vおよび12.6vと300Aを完全に充電するので、これでうまくいくでしょうか?
  • そんなに早くない。 はい、LiPoは間違いなく十分なパワーを発揮しますが、使用するのは非常に敏感です。 (1)一定の残容量を下回ると放電できなくなるか、死亡します。 LiPoバッテリーで動作するように設計されたほとんどの機器(RCカー、クアッドコプター、ドローンなど)には、個々のセル電圧がセルあたり3vまたは3セルバッテリーで全体で9vを下回ると使用を停止するカットアウトまたは警告があります(2)さらに悪いことに、過充電したり、パンクしたりすると、火災をキャッチします(Googleの「ホバーボード」と「キャッチファイヤー」で要点を把握します)。
  • つまり、1つを配線織機に接続したままにして、ドリフトトライクに長時間乗ると、配線織機を介した充電がバッテリーを損傷したり、火をつけたりします(おそらく前者)。

ここでLiPoバッテリーを知るための素晴らしい説明があります。 本当に良いと読む価値があります:

//www.instructables.com/id/Lithium-Polymer-Et ..

私の結論:

  • LiPoは素晴らしいもので、トライクを始めるのに適したオプションです。
  • 5.2AHは必要ありません。 2.6AHのものは、いくつかの良いスタートには問題なく、はるかに安価です。 この20-30cのような高電流のものを探してください。これは最大300Aの短いバーストを提供するのに適しています!!!
  • LiPoを充電するには、特別な充電器が必要です。 あなたはあなたの車の充電器を使用してこれを行うことができるだけではありません。

//www.ebay.co.uk/itm/RC-Lipo-Battery-Turnigy -...

しかし、バッテリーを接続し、トライクを開始してからバッテリーを外し、充電中に損傷しないようにポケットなどに貼り付けることをお勧めします。 充電回路を切断する方法があるかもしれません(例えば、整流器を取り出しますか?)が、私はまだそれを研究していません。

フレーム内およびフレームの周りにワイヤを収納する方法については、写真をご覧ください。

ステップ12:試乗!

すべてが正常に機能していることを確認するために、トライクを爆発させてください!!

これはプロジェクトの難しい部分だといつも思っています。 乗って楽しんでいると、再びそれをすべて取り除き、ペイントなどでプロジェクトを終了したいという欲求が完全に消えてしまいます。 プロジェクトを未完成のままにしておく誘惑がなくなるように、私はすぐにそれを再び取り除こうとします。

ステップ13:塗装

準備

  1. フレームからすべての塗料を取り除きます。 私はケミカルペイントストリッパーを使用しましたが、腕のトレーニングを探している人や時間を無駄にしたい人は、サンドペーパーを使用して古いペイントを削除する必要があります。 ペイントストリッパーに関する注意、通常のB&Qスタッフなど、ニトロモールスはここ数年で規制などのために「活力」を少し失いました。可能であれば、ジクロロメタンを含むペイントストリッパーを手に入れてください。 。 警告:これはプロの使用のみに制限されているため、プロの塗料ストリッパーでない限り使用しないでください。 とはいえ、これは間違いなく仕事をはるかに良くしますが、それは悪人です。 手紙の注意事項などに従ってください。 ゴム手袋と目を保護して屋外で使用してください。
  2. ペンキをはがし、すべてを適切に洗い、乾燥させた後、エルボーグリースを塗ります。 最初にフレームにワイヤーブラシをかけ、滑らかで光沢のある仕上がりにします。
  3. 240グリットウェットアンドドライサンドペーパーでフレームを研磨します。 特に、リアサブフレームのすべてのブラックミルスケールを取り除くようにしてください。 これはややこしいですが、最終仕上げは、金属の準備に費やす時間に直接依存します。
  4. 紙やすりで磨いた後、すべての金属表面を布といくつかのシンナー(キシレンやセルロースシンナーなど)で拭き取ります。

ペイントの言葉

重力送りスプレーガンを使用してスプレーするのはこれが初めてです。 以前は、ガラガラ缶を使用するか、粉体塗装のためにフレームを送り出すだけでした。 最終結果にはかなり満足していますが、スプレーガンを使用する余分な労力(セットアップ、塗料の混合、クリーニング、クレイジーなオーバースプレー)は、仕上げの品質を高めるために価値があるのか​​どうか疑問に思っています。 始めたばかりの人なら、Halfordsペイントのいくつかの缶や滑らかなHammeriteのものさえ使用することをお勧めします(州のRustoleumと同等だと思います)。

スプレーガンを使用する場合は、空気供給マスクがあり、他の誰も煙を吸い込まない場所をペイントする場所がない限り、イソシアネートを含む塗料は使用しないでください。 これは通常、「2Kペイント」の硬化剤に含まれています。これは冗談ではありません。 基本的に、あなたの肺はイソシアナートに敏感になり、あなたは永遠に厄介な喘息になります(調べてください)。

私が使用したもの:

エッチングプライマー(Jawelペイント)-ベアメタルにグリップ/穴を開けるベースプライマー。

//www.jawel.co.uk/index.php?main_page=product ...

ハイビルドプライマー(U-POL P88)-小さな傷や凹凸のある表面を滑らかにする灰色のプライマー。

//www.ebay.co.uk/itm/like/290612055101?limghl ...

ポリエステルベースコート(ジュエルペイント)-カラーレイヤー。 クリアコートが必要、または紫外線などに抵抗しない

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1kアクリルクリアコート(U-POL 20:85)-光沢のある、丈夫なニスでトップを覆います

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スプレーシーケンス

  1. エッチングプライマー。 乾燥時間15分で3回コート
  2. ハイビルドプライマー。 乾燥時間15分で3回コート
  3. 1時間待つ
  4. カラーベースコート-3回のコートと15分間の乾燥
  5. クリアコート-間に15分の乾燥時間で3回コート。

評決-缶よりも優れていますが、NoOBテクニックを使用するだけで(さらに多くの悲しみがあります)。

ステップ14:エピローグ

このプロジェクトがどのようになったのかとてもうれしいです。 それは非常によく乗る(フォローするYouTubeアクション動画)。

次のトライクビルドで別の方法で実行したいことは次のとおりです。

  • キー溝車軸を使用します-車軸への溶接物は少し厄介です。 キー溝車軸とスプロケットとブレーキ用の適切なキャリアを使用したいと思います。 これにより、チェーンホイールが摩耗したときに調整と交換の余地が大きくなります。 このトライクの構成は、リアスプロケットが動くとき、私は角度を付けて研削し、新しいものに溶接する問題を経験する必要があることを意味します!
  • 補強ブラケットをねじ込まないでください。 これらは少しズボンに見えます。
  • 調整可能なエンジンマウント/チェーンテンショナーを使用します。 チェーンは現在は問題ありませんが、使用中に伸びる傾向があります。 このトライクでは、チェーンが緩んだときに、ドライブ(フロント)スプロケットのサイズを大きくしたり、極端な場合には別のリンクをすりつぶしたりする以外に、実際にはそれほど多くはできません。 チェーンテンショナーを使用すると、よりきめ細かく制御できます。
  • フロントディスクブレーキ-既存のBMXブレーキはおもちゃです! それはまったく何もしませんので、賢明なアップグレードはフロントディスクブレーキになると思います。これはグリップを持っている3つのタイヤの中で本当に唯一のものだからです!
  • もう少し地面のクリアランス-このトライクは地面から1インチほど走りますが、平らな駐車場のビットでは非常に簡単に底を打ちます。 私はすでにいくつかの擦り傷がありました。

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