溶接方法-TIG溶接

TIG溶接は、MIG、スティック、オキシアセチレンなど、いくつかの選択肢の中から1つのタイプの溶接です。

TIGは、銅、チタン、2つの異種金属の溶接にも使用でき、トリッキーな溶接(Sカーブ、丸いものの溶接など)に便利です。

TIGは、(タングステン金属)電極から溶接しようとする金属表面(通常はアルミニウムまたはスチール)に跳ぶ電気アークを介して熱を生成します。

TIGは、タングステン電極に続くタングステン不活性ガス、およびその周囲の不活性ガス(アルゴンまたはアルゴン混合物)のシースを表します。

ナレーション、教え、デモンストレーションを行ったMose O'Griffinに感謝します。

また、MIG溶接に興味がある場合は、次の説明をご覧ください。

ステップ1:電極を選択する

TIGには適切な電極がすでにある可能性があります。

アルミニウムの場合、最良の選択は純粋なタングステン棒です。

代わりに、特定の金属合金の溶接に独自に適した任意の数のタングステン合金(放射性であるトリエーテッドタングステンを含む)から選択することもできます。

参考のために、この例では特定の合金6061アルミニウム(「ステーキとポテト」または「通常」タイプのアルミニウム)を使用しています

ステップ2:電極を挽く

タングステン棒を一点まで研磨します。

これは、特にロッドが新品のシリンダーであり、まだ尖った先端や丸い先端がない場合に行います。

溶接時の熱により、先端が丸くなります。

リンカーンは、AC溶接にはボール型チップを、DC溶接には先の尖ったチップを推奨しています。

先の尖った先端は、より小さく、より有向の弧を描きます。 円弧は、丸い先端からのとき、踊りがちです。

ステップ3:電極をコレットに挿入する

電極ホルダーの背面のネジを外し、ロッドを挿入し、背面を交換します。

電極の先端は、保護シースから約1/4 "離れている必要がありますが、それ以上ではありません。

すでに電極の準備ができている場合は、これをスキップしてください。

以下に2種類の電極ホルダーを示します。

ステップ4:設定を選択する

典型的なTIGリグには、AC、DCEP、DCENの3つの主要な電力オプションがあります。

ACはアルミニウム用です-「AC」を選択します。

[クリーニング/浸透]設定を[浸透]側に設定します(1〜10のスケールで約7)。

「Air on」を約5秒に設定します(オプションがある場合)。
これは、アークが停止した後、溶接部が酸化/錆びないようにするためにガスがオンになっている時間です。

「Max Amps」をかなり高く設定します-おそらく250前後。

特定の設定については、Millerの設定計算機をご覧ください。

好奇心のために:

クリーニング/貫通は、溶接の深さを変更するACの正/負の比率の変更です(クリーニングはより浅くなります)。

DCEPは「DC、電極ポスティブ」を意味します。 この設定は、タングステンチップのボール化、またはスティック溶接に使用されます。

DCENは「DC、電極マイナス」を意味し、鋼の溶接用です。

2つのDC設定の違いは、電気が流れる方向です。電極から金属へ、または金属から電極へ。 これにより、金属が吸収する熱量、および溶接の幅と深さに大きな違いが生じます。

ステップ5:ガスをオンにする

アルミニウムには、純粋なアルゴンを使用します。

鋼の場合、アルゴン/二酸化炭素混合物を使用します。

金属が高温になると、金属がとてつもなく急速に錆びる(またはアルミニウムの場合は酸化する)ため、溶接部の腐食を防ぐためにガスが重要です。

ステップ6:金属と溶接テーブルの準備

電気を金属に流すには、何らかの大きな金属領域が必要です。 目的のために購入した溶接テーブルを使用しています。 そうでなければ、大きなシートメタルが完璧に機能します(平らであることを確認してください)。

美容のヒント:ワイヤーブラシを使用して、金属の表面をこすります。 専用のアルミニウムブラシを使用することをお勧めします(スチールクリーニングに使用するものとは別です)。 見栄えの良い溶接が必要な場合は、アセトンで溶接棒を拭いてください。

終了時に溶接がどのように見えるかを気にしない場合、気にしないでください、あなたは大丈夫です。 ただし、溶接部は少し弱く、きれいではありません。

溶接時に金属が望む場所に留まるように金属を固定します。

また、持ち物がある場合は、アンチスパッタを使用して溶接テーブルに吹き付けます(したがって、金属が漏れた場合、それが着地した場所に付着しません。これは、表面を平らに保つために重要です)。

ステップ7:着飾る!

TIGは日焼けをします。 TIGは星を見るようにします(または盲目になります)。 TIGは手を火傷します。

厚い革の溶接手袋、溶接ヘルメット、つま先が閉じた靴を使用してください。

日焼けを防ぐには、長袖のシャツやジャケット、または溶接コートを着用してください。

ヘルメットを掃除してください-自分が何をしているのかをよりよく見ることができれば、より良く溶接できます。


自動暗くする溶接ヘルメットが好きな人もいます。 他の人は、デバイスの反応時間に依存することを好まない-あなたは、高品質で高速なものを得るために多くを投資する必要があります。

常に暗いヘルメットを使用しています。

ヘルメットを持ち上げずに何をしているかを確認したい場合は、明るい懐中電灯を使用できます。

ステップ8:最後の確認

電極を利き手に持ってください。 それが自由に動くことができることを確認してください(もつれのない、ハンパのないコード)。

ステップ9:溶接!

電極を金属から約1インチ離します。 電極で金属に触れないでください。 使用すると、溶融アルミニウムが電極上に跳ね上がります。 これが発生した場合は、停止し、溶接機の電源を切り、タングステン棒を取り外し、研磨します。

フットペダルを押し下げて、大量の電流と熱を素早く金属に放出します。

アイデアは、非常に迅速に金属を加熱し、溶接プールを開始することです。 あなたはそれを見たときにそれを知っているでしょう-金属は流動的になります。

端から始めます。

プールが形成されたら、ロッドに触れます。

金属を長時間加熱しすぎると、反りが発生します。 金属が長く加熱されるほど、反りが大きくなります。

これは、金属片を所定の位置に保持するための「仮付け」溶接です。そのため、クランプを外して、大きな長いビード溶接を行うことができます。



溶接プールを開始したら、ペダルを少し緩めて、金属に加えられる熱量と電流を制御できます。

溶接部は冷えると収縮するため、側面を交互に変えて溶接部を均一に保ち、金属の片側が熱くなりすぎて反らないようにすることができます。 熱い金属はかなり歪む可能性があります。側面を変えないと、金属が本来あるべき場所から1/4インチ離れてしまうことがあります。

ステップ10:ビーズを描く

仮止めした後、クランプを取り外します。

溶接プールを形成するには、ペダルを速く押し込んで溶接プールを開始します。

次に、ペダルを軽くして、電流を調整します。

金属が燃え尽きる/溶け始めると、過剰な電流が流れ込み、フットペダルから離れます。
金属がフレーク状になったが、液体のように見えない場合は、より多くの力を入れます(ペダルを強く踏みます)。

アルミニウムを溶接するには、ロッドをプールに送りながら、電極をロッドに向かって動かします。 ロッドは、溶接部が形成または成長する電極の側にある必要があります。 これは、電極の「誘導」として知られています。

鋼を溶接するために、電極は最初に溶接線を下に移動し、ロッドは熱を「追いかけて」追いかけます。

ステップ11:溶接の種類

TIG溶接のコツを取得するには、主に両方の金属片に同時に溶接プールを形成する必要があります。

最も簡単なタイプの溶接は、2つの金属が直角に接合された「隅肉」です。 (この説明に示されているもの)。

次は「ラップ」溶接です。これは、2つの金属が互いに平らに載っている状態です。

Trickierは、2つの金属がエッジに沿って接触する「突合せ」溶接です。電極をジョイントに沿って直線的に移動させるのは難しく、両方で溶接プールをうまく保つのは困難です。

熱は均等に放散されないため、コーナーにはある程度のスキルが必要です。

「化粧」または「強度」溶接を作成できます。

化粧用溶接部は、長い長さにわたってより均一に見える傾向があります。 溶接プールを作成し、ロッドに浸してから次のポイントに移動して作成します。 自転車のように目立つ関節に使用してください。

強度溶接は非常に強力です-見られるように設計されていないもの、または美よりも強度のために設計されているものに使用します。 負荷に耐える必要のあるもの(たとえば、ガスキャニスターまたはプロパンタンク)は、強度溶接されます。 これらは、絶えずロッドを送りながら、連続的に溶接プールを引き込む溶接です。

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