暖炉の本棚を構築する方法

20年ほど前にこの家を建てて以来、暖炉の周りに本棚を作りたいと思っていましたが、他のプロジェクトが常に優先されました。 今年、私の妻が、絵があったマントルの上に60インチのフラットスクリーンを取り付けることが許容されると判断したとき、それは変わりました。 私たちは、小型のHDTVとステレオレシーバー、Tivo、Apple TV、ブルーレイプレーヤー、2台のゲームコンソールを収納するために戸棚を使用していました。 そのフラットスクリーンが暖炉の上に上がると、テレビからキャビネットへの配線が私を絶対に動かしました。 だから私はそれについて何かをすることにしました。

新しい本棚が設置され、戸棚がなくなると、部屋はずっと大きく見えます。これはおそらく、本棚が以前は役に立たなかったスペースを占有しているためでしょう。 追加のストレージは素晴らしく、すべての配線がなくなり、キャビネットに取り付けられた赤外線センサーと内部のリピーターのおかげで、電子機器は閉じたキャビネットに留まることができます。 この本棚は、私が予想していたよりもはるかにすごい要素を提供します!

このInstructableは、暖炉の本棚の作り方に関する基本的なガイドとして始まりましたが、多くの詳細が含まれています。 基本的な指示、いくつかのヒント、そしておそらく専門家に任されることが多いものを作る勇気を与えてくれます。 このガイドは非常に長いものです。主に、情報が多すぎることは、十分でないことよりも良いと考えているためです。 私が知る限り、これを行う方法に関するガイドは非常に少ないので、他の場所で見つけることができるよりも多くの詳細が必要なので、おそらくここにいると思います。 私はそれらの詳細を提供するために最善を尽くします。 これをステップバイステップのガイドとして使用するか、いくつかのヒントを得る場所として使用するか、単に就寝前の読書として使用するかに関わらず、ここで過ごす時間から何か役に立つものを取り除いてください。

私はかなり便利ですが、この本棚でいくつかの間違いを犯しました。 塗装された木製キャビネットの素晴らしいところは、結局、間違いを知っているのは私だけだということです。 まあ...私はいくつかを共有します。

ステップ1:調査を行い、計画を立てる

(これは私の絵ではありませんが、私がやりたかったことにかなり近いです。インターネットサイト/私がそれを借りた男に感謝します。)

あなたがこれを読んでいるなら、あなたはおそらくあなたが何をしたいかについてのいくらかの考えを持っているでしょう。 はい、暖炉の周りに本棚が必要です。 はい、あなたはそれがどのように見えるかについてかなり良い考えを持っています。 いいえ、ここからそこへの行き方を正確に知りません。 それで大丈夫です。 このビルドには、かなり遠くまで理解できない部分がありました。 そして、私が2回やったことがいくつかありました。 大丈夫。 2つの暖炉の本棚は同じものではないため、このガイドを使用しても、いくつかのことを異なる方法で行うことになります。

まだお持ちでない場合は、インターネットにアクセスして暖炉の本棚の画像を検索してください。 私は数百を見ました。 また、友人や親relativeの家で好きな本棚から写真と測定を撮りました。 目標は何かを見つけることです。そうすれば、正直に言うと「私のように見える」と言えるでしょう。 参考書棚になる画像が1つか2つ必要です。 他の人に見せてください。 あなたの重要な他の人がそれを好きであることを確認してください。

スペースと本棚の基本的な図面を作成します。 測定を行います。 できるだけ正確にします。 上下の壁と暖炉の幅、前後の炉幅を測定します。 壁が真っ直ぐでなく、暖炉の暖炉が真っ直ぐでない場合があります。 あなたが行くようにそれらに対処することができますが、キャビネットが適合することを確認するためにその情報が必要です。 私の場合、壁は真っ直ぐでしたが、炉床は曲がっており、暖炉は中心から約2インチ外れていました。 これを見た後、これはかなり簡単に対処できました。 グラフ用紙を入手してください。 できる限り引き出します。

ステップ2:考慮事項

以下は、この本棚の作成について、計画を立てる際に考慮すべきいくつかのポイントです。

ツール。 何かを作ることについてテレビで番組を見て、その男が彼の店に10, 000ドルの鋸ギズモを持っていることに気づいたとき、あなたはそれを嫌いにしないでください。 もちろん 、天蓋付きのアンティーク調の四柱式ベッドを構築できます。 彼は人に知られているすべてのツールを持っています! まあ、私はかなり設備の整ったガレージを持っていますが、私はあなたがほんの数台のポータブル電動工具でこのような本棚を構築できることを確信しています。 どうやって? 少しチート! 地元のホームセンターで素敵な人たちに4x8のパネルをすべてサイズに合わせてもらいましょう。 木材を幅に引き裂くことができ、必要な正確な長さにボードをクロスカットできます。 それはテーブルソーが必要ないことを意味するだけでなく、そのすべての木材を家に運ぶために大きなトラックを必要としないかもしれないことも意味します。 私は最初の旅行のためにHome Depotトラックをレンタルし、残りは妻の中型SUVの後ろに家に帰りました。 「材木置き場で切断する」方法を使用する場合は、切断中に切断されたことを確認するために必ず巻き尺を取ります。 彼らが間違いを犯し、すぐに気づいた場合、彼らは別のボードを引っ張り、それを再びカットします。 しかし、ボードを家に持ち帰り、カットが間違っていると、おそらくより多くの木材のコストと別の旅行の時間を食べることになります。 すぐに使用したツールをリストし、必要なものと便利なものとして分類します。 あなたが必要とする最も重要なツールは、基本的なパワーマイターソーです。

電気。 外壁の乾式壁を貫通して新しい電気または低電圧をかけたくなかったので、偽の壁を作りました。 キャビネットの背後にあるファーリングストリップとマントルの上にある2x3を使用して、電気ケーブルと低電圧ケーブルの両方にコードに準拠した個別のキャビティを作成しました。 その結果、キャビネットの後ろに1インチの隙間があり、暖炉の上の大きなパネルの後ろに1.5インチの隙間がありました。 暖炉の周囲には、レンガとキャビネットの間に約2.5インチの隙間がありました。 これらのキャビネットの後ろの壁には、留め具以外のもののための穴はありません。 ビルド全体を通して、配線などについて詳しく説明します。 注:電気の実行を計画している場合は、必ず現地のコードに従うか、電気技師を助けてください。 少なくとも、電気工事に不慣れな場合は、ラフインを行い、他の人にすべてを接続させることができます。 標準の免責事項:私はあなたの電気的スキル、決定または事故について責任を負いません。 作業中のコンセントまたはスイッチボックスの電源がオフになっていることを確認してください。

A / Vおよびスピーカー(低電圧)配線。 スピーカーを配置する場所について考え、配線の事前計画を立てます。 最初の設計の一部として最後のすべてのワイヤを計画する必要はありませんが、ビルドでケーブルを通すためのパスがあるように、すべてを熟考してください。 キャビネットにフェイスフレームを配置し、クラウンモールディングを配置すると、配線を実行する機会はほとんどなくなります。 唯一の例外は、電線を後で実行または変更できるように、プラスチックコンジットを実行する場合です。 私はベースキャビネットとテレビが行くスペースの間に導管を走らせました。

ガス暖炉スイッチ。 何年も機能していない壁にリモートスイッチのあるガス暖炉があります。 妻と私は、移動したスイッチがどこに行くべきかについて同意できなかったので、バッテリーで作動するリモートスイッチを選択しました。 結婚が保存されました。

AES理論。 壁の中央に暖炉がある場合、キャビネットが対称に見えることが重要です。 この対称性は、すべての本棚がほぼ同じ幅であり、それらの前の垂直帯が同じ幅であることを意味します。 私の暖炉の暖炉は、片側の壁から52インチ、もう片側の壁から54インチでした。 これは、48インチのベースキャビネットと各側の2つの24インチの本棚に最適でした。余分は外壁に沿っているため、左端のフェースパネルが右のパネルより数インチ広いことに誰も気付かないでしょう。暖炉も暖炉に比べて中心から少しずれていたので、暖炉の横のマントルピースの幅は片側で少し広くなっています。誰にもわかりません。誰も気づかないでしょうが、すべての測定値を正しく取得する必要があります。

木材の節約/廃棄物の最小化。 測定するときは、12/48インチのルールを念頭に置いてください。4x8の合板またはMDFのシートを裂くとき、12インチまたはそれの倍数でないものはすべて木材を無駄にします。 11インチの深さなので、合板から4枚を取り、残り(4インチより少し狭い)を他の何かに使用できます。また、ベースキャビネットの幅が48インチ、本棚が24枚より少し小さいことを確認しました。それにより、背もたれに4 x 8フィートの1/4インチパネルのシートを使用でき、無駄も縫い目もありません。無駄はありますが、深さが12インチ未満、48インチ未満の場合私にとって暖炉の上のパネルは、高さ48 "x幅60"でした...もう一度、合板1枚でした。

ペイント。 本棚のほぼ全体を木工用の小さなフォームローラーで塗り、硬くて乾燥してもゴムのようなものではないアルキドベースのエナメルを使用しました。 私はこれまでこの塗装技術や塗料のタイプを使用したことがなく、見た目が良く、仕上がりがどれほど硬いかに驚かされました。 ブラシ仕上げよりも滑らかに見え、エアブラシの混乱を回避できます。 私はすべての上に少なくとも2つのコートを、棚、フェイスフレーム、マントルピースとキャビネットの上に3つのコートを置きます。

スペースと混乱。 私はこの本棚全体をガレージ、家族の部屋、そしていい天気の日には私道に建てました。 私の妻と2人の子供は、家にいて、家族の部屋でテレビを見ながら働いていました。 これは時々少しイライラしましたが、大したことではありませんでした。 ここでの私のポイントは、これを構築するために大きなスペースを必要とせず、あなたがこれを構築している部屋は、誰もが家から追い出されるという点でそれほど厄介でも騒々しくもないということだと思います。 それは私が物を組み立てていたガレージで騒々しくなり、部屋のネイルガンとコンプレッサーと一緒に物を釘付けしたので、数日間ファミリールームで騒々しかったが、耐えられなかった。 座ってテレビを見たり寝るときは、必ずコンプレッサーをオフにしてください。

費用。 この本棚を作るのに約1300ドルかかりました。 ケースには3/4インチの広葉樹合板、背部には1/4インチの広葉樹合板、フェイスフレームとすべてのトリムにはポプラ、暖炉のマントルピースとサラウンドにはMDFを使用しました。 ベース、ケース、シェルフにMDFシートを使用し、フェイスフレームにパインまたはMDFを使用している場合、それよりも少なくすることができます。 一度ペイントすると、松とポプラの違いはわかりませんが、ポプラは少し硬く、安定性があり、へこみに強くなります。 また、Barker Cabinetsの一部であるBarker Doorsと呼ばれる場所からカスタムドアをオンラインで注文しました。 リードタイムは長くなりましたが、指定どおりでした。 私は彼らからヒンジも購入しました。それらはホームセンターの価格の半分以下でした。

時間。 週末に4回程度、ビルドに数日かかりました。 材木置き場への旅行は、私が予想したよりも少し多くありました。 ドアが届くまでに5週間弱かかりました。事前に注文することを検討してください。 全体として、このプロジェクトは約1か月間ガレージ内の2つのスペースを占有しましたが、おそらく実際のビルド時間は約50時間かかりました。

「簡単な」方法でそれを行う。 私は辺りを見回し、ベースとIkea "Billy"の本棚に既製のキャビネットを使用することを検討しました。 これはうまくいったかもしれませんが、最終結果が「組み込み」に見えるとは思いません。 また、キャビネットや書棚は木材に比べてかなり高価で、必要な高さ、奥行き、幅、仕上げではなかったので、とにかくそれらを分解して切り倒さなければなりませんでした。 私はキャビネットを構築することにしました。 ベースキャビネットを構築したくない場合は、Barkerキャビネットからドアを購入したオンライン会社にサイズを注文することを検討してください。 キャビネットの正確な高さ、幅、奥行きをこれらの人とオンラインで指定でき、5〜6週間で配送されます。 自分でキャビネットを構築する主な利点は、2つの独立した24インチキャビネットではなく、1つの連続した48インチ幅のスペースが下にあることです。 これにより、キャビネットに電子機器などを配置する際の柔軟性が大幅に向上します。 また、キャビネットはすでに一体型であるため、キャビネットに堅固なカウンタートップを追加する必要はありませんでした。

あぁ おしゃべりで十分! 良いものを入手しましょう!

ステップ3:必要な工具と備品

私が使用したツールと消耗品の内訳は次のとおりです。

  • 電動工具:
    • パワーマイターソー(12インチボードを切断できるスライド式複合ソーが望ましい)
    • テーブルソー(材木置き場でキャビネットや棚のパネルを切る場合は不要)
    • パンケーキエアーコンプレッサーと仕上げのネイルガン(18ゲージのネイルガンを使用しました)
    • オービタルサンダー。
    • フィリップスおよびドリルビットと#8皿穴ビットを備えたコードレスまたはコード付きドリル。
    • 丸鋸またはトリム鋸。
    • ベルトサンダーがあればいいでしょう。
    • Dremelやroto-zipのような小さな回転式鋸があれば便利です(電気用の穴を切るため)。
  • ハンドツール
    • 巻尺
    • レベル、2フィートおよび6インチ。 長い方がいいでしょう。
    • 7 "および12"スピードスクエア(フレーミングスクエアとも呼ばれますが、形状は三角形です。)
    • 大型の鉄骨フレーム(これは、すべてを真っ直ぐに保つ大きなL字型の正方形です。)
    • いくつかのバークランプは、本棚を一緒に保持し、それらを接着/爪付けするときに棚の部分を一緒に保持します。 (クランプなしでこれを行うことができるかもしれませんが、それは挑戦になります。)
    • 壁や暖炉の周りのスタッドを見つけるスタッドファインダー。
    • 小さなペイントローラーハンドルとローラーパン
    • ペイントブラシのカップル
    • 大工の鉛筆
    • ダイヤカッターの大きなペアは、あなたもそれらを望まない場所を飛び出す仕上げの爪をカットします。
    • 配線するためのツール(ドライバー、ワイヤーストリッパー、カッターなど)
    • 必要に応じてキャビネットにコンセントを拡張するためにパネルを切り取る鍵穴のこぎり(回転式のこぎりがない場合)
    • のこぎりの馬のカップル。 スタンレー製の折りたたみプラスチックを使用しています。
    • フレキシブルプラスチックコンジットを使用する場合は、ボックスカッターまたはPVCカッター。
    • 木製パテ用の柔軟なパテナイフ
    • 本棚の端とクラウンモールディングに使用されるコーキング用のコーキングガン。
    • ガレージの床を塗料から保護するためのキャンバスまたはプラスチックの防水シート。
    • 混乱を一掃するためのショップvac。
  • その他のツール
    • クレッグシェルフピンジグ 棚ピンに穴を開けるつもりなら、このことはまったく価値があります。
    • Kregポケット穴ジグまたはミニポケット穴キット。 これは、顔フレームの背面に穴が開いて見えないようにするためです。 あなたのキッチンキャビネットの面は、おそらくポケット穴を使用して作られました。
  • 消耗品:
    • ウッドパテ
    • コーク(アレックスプラスまたは類似のものの約2チューブ。
    • 高品質の木材接着剤(赤いボトルにはタイトボンド木材接着剤を使用しました。)
    • ベースキャビネットを水平にするためのいくつかの硬材シム。
    • サンドペーパー180-400グリットをオービタルサンダーに使用し、必要に応じていくつかの場所で手作業で使用します。
    • 滑らかな仕上げのためのスポンジローラー
    • (数量2-3)1ガロンのアルキド半光沢エナメル缶。 (私はBehrを使用しました。)
    • デッキネジ1〜5/8インチ〜3インチ。
    • 長さ1 "、1.5"、2 "のネイルガン用18ゲージネイル
    • 低電圧配線の場合:
      • 3/4または1インチの柔軟なプラスチックコンジット。 (スプリットワイヤ織機は買わないでください。青いものが欲しいです。HomeDepotで見つけることができますが、長い間販売しているだけなので、オンラインで見たいかもしれません。)
      • 3/4または1インチコネクタ(両端を取り付けて中央で接続する方が簡単だから)
      • 3/4または1インチネジ式ジャンクションボックスターミネーター、各ランに2つ。 (3回実行しました)
      • 上記のボックスターミネーター用の3/4または1インチロックリング。 (所定の位置に保持するためのナット。)
      • コンセントボックスエリミネーター既存のネットワークまたはケーブルジャックをキャビネットに延長する場合。
      • 注:3/4インチのプラスチックコンジットは、中央のテレビパネルと壁の間の1.5インチの空洞に収まりますが、コンパクトなHDMIケーブルが必要です。 1インチのコンジットには2.5インチのキャビティが必要です。 (これについては後で詳しく説明します。)
    • スピーカーワイヤーを忘れないでください。 可能であれば、プレナム定格ワイヤを使用してください。 通常のスピーカーワイヤは正常に機能しますが、コードに適合しない場合があります。
    • 電気を行う場合(必要に応じてアイテム):
      • 一部のアウトレットボックスエクステンダー(壁のアウトレットボックスをキャビネットベースまで延長するため)
      • あなたの家の適切な評価のRomex(ほとんどの場合14-2または12-2)。
      • 必要に応じて、薄型の新築コンセントボックス。 (写真)
      • いくつかのスタッドガード。 (写真)
      • ワイヤーを接続するワイヤーナット。
      • 必要に応じて、新しい大型のコンセントカバー。 これらは、マイナーなカットミスをカバーするために非常に便利です。
    • キャビネットドアの場合:
      • 適切なヒンジ
      • ドアプル
      • ドアの角に置く小さなシリコン製の「バンパー」は、ドアがベースキャビネットにぶつからないようにします。
  • 木材
    • 3/4インチの白chの合板の約7 4x8シート(またはお金を節約したい場合はMDF)。 これはプロジェクトの寸法に依存します。
    • 3枚の1/8インチバーチ合板(またはコストを削減するためのサンドパイン合板)これらは、キャビネットと本棚の背面用であり、本棚間のフレーミング用の天井を作成します。
    • 暖炉の上の大きなパネル用の1/2インチのバーチ合板の場合1 4x8シート。
    • マントルシェルフと暖炉サラウンド用の3/4インチMDFの1つの4x8シート。
    • 注:一般的な広葉樹合板シートは使用しないでください。 これは私がつかんだものであり、塗装時にベニアがパネルから分離する恐ろしい時間を過ごしました。 バーチ広葉樹を使用します。
    • 棚の前面、本棚のトリム、キャビネットの正面フレーム用のポプラ板。 (数ドルを節約したい場合は#1松ですが、ポプラは硬くて本当によく見えます。)
    • ここに必要な木材のほとんどがあります。 これをコンポーネントごとに分割しているので、必要に応じて合計します。
      • (1)ベースキャビネットの上部コーナーを補強するための1x3 x 8フィートのボード。
      • (2)1 x 2 x 8フィートのボードで、ベースキャビネットにコーナー補強を提供します。
      • (2)1x3 x 8フィートのボードで、キャビネットの前面と背面の中央サポートを提供します。 (これらのボードはシェルフピン用にドリルされます)
      • (3)1x4 x 8フィートのボードで、本棚の前部の垂直面板用。 (本棚を接続する)
      • (2)本棚上部の筋膜用の1 x 4 x 8フィートのボード。
      • (8)本棚とベースキャビネットの棚の前面に1 x 2 x 8フィートのボード。
      • (4)2x4 x 8フィート#2パインボード。はしごフレーム用で、暖炉の上の本棚を接続します。
      • (4)キャビネットサポートおよび本棚釘打機用の2 x 3 x 8フィート#2パインボード。
      • (4)2x3または2x4 x 8フィート#2パインボード、壁と暖炉の上のパネルの間のスタッド用。
      • (6)2x4 x 8フィートの#2パインボードで、暖炉のサラウンドの後ろに裏張りを作ります
      • (1)本棚と暖炉の囲いの間のクリートとして使用する2x2 b 8フィートの松材ボード。
      • (6)キャビネットの背後で使用するための1x2 x 8フィートのファーリングストリップ。
      • (1)壁の長さ(クラウンは14フィート)であるクラウンモールディングの単一部分。 単一の部品により、潜在的にpotentiallyいジョイントが排除されます。 その家に帰るのは楽しかったが、私は本当に縫い目が嫌いだ。
      • (2)既存のコーブベースと一致するコーブベース(ベースボード)ピース。 これは、ベースキャビネットの下部に沿って移動します。 私のものは長さに切断される前に6フィートでした。
      • (2)他の場所にある場合は、床にある既存の靴の成形に合わせて靴を成形します。
      • (7)本棚の看板と暖炉のトリム用の3インチx 8フィートの溝付きケーシング。
      • (8)書棚のフェイシアトップと暖炉のトリム用のロゼットブロック。
      • (2)暖炉のトリムの下部にある木製の台座ブロック。
      • (4)本棚とパネルのトリム用の3/4インチx 8フィートのコーナーモールディング。
      • (2)8フィートのスクリーンモールディング。 (3/4 "x 1/4"程度の非常に小さな平らなトリムピース。)

何かを忘れたのは間違いありませんが、これはおそらく最も完全なリストです。

構築を開始する準備はできましたか? 最初にもう少しポイントを......

ステップ4:製材と製造順序に対処する

前述したように、テーブルソーがない場合は、庭で木材をすべて切ることができます。 しかし、すべてを同時にカットしないでください。 同時にすべてを切断するのは本当に簡単に聞こえますが、ビルドの初期段階で小さな寸法エラーが1つあると、再切断するか、大量の木材を廃棄する必要がある場合があります。 最初にベースキャビネットフレームを構築します。 次に、それらから測定して本棚を作成します。 本棚のフレームが完成したら、残りの棚とマントルピースの上のパネルを測定し、カットします。 すべての本棚は、同じサイズの棚を使用して、まったく同じ幅にする必要がありますが、さまざまな理由でそうでない場合があります。 材木を切るとき、あまり多くのステップを踏まないでください。

もちろん、テーブルソーがあり、進行中にカットする場合、これは問題にはなりませんが、実際の測定値を取得したら段階的にカットする必要があります。 キャビネット間の開口部はちょうど60インチの幅になると思っていましたが、床のレンガは部屋の外よりも壁で狭く、パネルは1/2インチ狭すぎました。 1/2インチの合板をもう1枚購入するのではなく、コーナートリムで修正しましたが、まったくわかりませんが、それは面倒なエラーでした。

このビルド順序は、配線、パネルビルド、およびリードタイムの​​長いドアのため、少し奇妙です。 予想通り、ベースと本棚は入っていましたが、低電圧のコンジット配線のため、大きな壁パネルがマントルピースとサラウンドの前に入りました。

順序は次のとおりです。

    • 解体
    • ベースキャビネットのフレーム構造とドライフィットを構築します。 (棚ピン用のドリル穴を含む)
    • 本棚フレームとドライフィットを構築します。 (棚ピン用のドリル穴を含む)
    • ベースと本棚のスペースの後ろに毛皮ストリップを取り付けます。 (これらは角付けと固定に役立ちます。)
    • 壁にすべてをドライフィットします。 レベルベースとすべての正方形を確認してください。
    • すべてを削除し、ペイントする場所に持っていきます。
    • 塗装キャビネット、棚、すべてのパネル
    • カットするすべてのトリムボードをペイントします(カットする前にトリムをペイントし、フレームボードに直面する方が簡単です)
    • 再度ドライフィットし、必要に応じてベースの電気/低電圧開口部をカットします。
    • ファーリングストリップをキャビネットの後ろに取り付け、マントルの上に2x3フレーミングします。
    • 低電圧コンジットルーティングを実行します。
    • 必要に応じて家庭用電気配線を実行します。
    • 台座と本棚を壁に固定します。
    • マントルの上にパネルをドライフィットします(これが目的であれば、TVハンガーの開口部を切り取ります)。
    • マントルの上にパネルを取り付けます。
    • はしごフレームを2つの本棚の間に取り付けて、上部を閉じます。
    • ユニットの上の天井に沿って筋膜を取り付けます。
    • キャビネットと本棚にフェイスフレームを取り付けます。
    • マントルピースと暖炉サラウンドを取り付けます。
    • 溝付きモールディングと残りのトリムを取り付けます。
    • キャビネットのドアを取り付けます。
    • テレビを掛けてください。
    • 電子機器を取り付けます。
    • 赤外線リピーターの配線を取り付けます。

    それはたくさんあります! これが小さな断片に分割される理由です。

    各領域について少し説明し、できるだけ多くの写真を含めるようにします。

    ステップ5:解体

    構築を開始する前に、暖炉のマントルピースと本棚がある壁のベースボードを取り外す必要があります。

    マントルピースの解体に関する4つの重要なポイント:

    1. ボックスカッターを使用して、マントルピースの端とベースボードの上部とジョイントの周りのコーキングをカットして、取り外したときにドライウォールペーパーを引き離さないようにします。
    2. クローバーを使用する必要がある場合は、壁が損傷しないように、バーと壁の間に木片を置きます。
    3. できる限り多くのマントルピースを保管するようにしてください。 参照するためにそれを調べるか測定する必要があるか、またはその一部が必要になる可能性があります。 マントルピースがレンガと出会うマントルピースの内側の縁に沿ってトリムを再利用しました。 また、新しいマントルピースを構築するためのリファレンスとして、古いマントルピースが組み合わされる方法を使用しました。
    4. ガス暖炉の場合、暖炉ボックスの上の一定の距離よりも木材を近づけることはできないというコード要件があります。 言い換えれば、スタッドは暖炉の上の足以上を停止します。 そのため、マントルピースを壁に固定した釘の位置に注意してください。 そこにマントルピースを取り付ける必要があります。 (私が同梱したビデオキャプチャを参照して、彼の暖炉のフレーミングがどのように見えるかを確認してください。)
    5. スタッドファインダーを使用して、暖炉の周囲や上、壁に沿ってすべてのスタッドを見つけます。 あとで見逃さないように、最長のレベルを使用し、各スタッドに沿ってマークを付けます。
    6. あなたが再びそれから何も必要とならないことがわかるまで、それが要素にさらされるところにあなたの古いマントルピースを放置しないでください。 私はマントルピースの天板を再利用することを計画していました。これは見つけにくい1インチのMDFで作られていました。 屋根付きのデッキの下に置きました。 残念ながら、ある夜、雨が激しく降り、その部分が濡れて水を吸収し、台無しになりました。 古いマントルピースがきれいまたはユニークで、再利用できない場合は、Craigのリストで販売できます。

    私のマントルピースは二つに分かれました。 上部には棚とその下のモールディングが含まれていました。 それは、暖炉のサラウンドを含む下部の上部にありました。

    ステップ6:ベースキャビネットフレーム

    ベースキャビネットフレームは、硬材合板で作られていました。 構築はとても簡単です。

    • これらのキャビネットの深さは17インチです(フェイスフレームなし)。 これはほとんどのステレオ機器にとって十分な深さで、スペースを取りすぎたり、左側のウィンドウ/カーテンを塞いだりすることはありません。
    • 高さは31インチです。 (側面パネルは、上部を考慮して3/4インチ短くなっています。
    • 一番下の棚は床から3 1/2インチです。これは、標準のベースボードがフェイスフレームを取り付けたらドアを開けるのに十分です。 (背の高いベースボードがある場合は、棚を持ち上げるか、フェイスフレームの下部に沿って唇を付けて生活することをお勧めします。
    • キャビネットの幅は48インチです。 (ただし、上部は長いため、壁にぴったりとフィットします。)
    • 2x3は、キャビネットの前面と背面の下部シェルフの下に取り付けられています。 これにより、床を完全に水平にする必要なくサポートが提供されます。
    • 各上部には片側に耳のようなものがあり、キャビネット上部が各壁にぴったりと合うようになっています。 これは、片側が約3 1/2インチ、もう片側が4 1/4インチでした。 誰も知らない。 あなたのものは異なります。
    • 必要に応じて、パネルの厚さを引いて、カットの寸法を決定することを忘れないでください。
    • キャビネットの背面に沿って、両側に2つの垂直ストリップがあり、中央に1つあります。 これらは、パネルを背面に取り付け、ベースをファーリングストリップに取り付けるためのものです。
    • 中央のサポートには、後で説明するシェルフピンがドリルで開けられています。
    • キャビネットの前面中央にもサポートがあります。 これにより、反りが軽減され、シェルフピンがドリルで開けられます。 後で説明しますが、これらのシェルフピンは他のピンと整列していません。
    • 各上部コーナーには、側面を上部に取り付け、キャビネットを確実に正方形に保つためのサポート「クリート」があります。 これらは、キャビネットの奥行きよりも3/4インチ短く、背面に垂直サポートを収容するための隙間が必要です。
    • ベースの後ろには最終的にキャビネットに入る電気部品があるため、乾式取り付けの前に背面パネルを取り付けていないことに注意してください。 これにより、配管が少し難しくなりましたが、キャビネットを壁に取り付ける直前にカットアウトを行う方がはるかに正確です。
    • ベースをドライフィッティングするときは、完全に水平になるようにしてください。 ローサイドをシムするか、ハイサイドを少しトリミングします。 両方やりました。
    • 水平になったら、キャビネットが土台になっていることを確認してください! 長いレベルでテストしたように、両側を真っ直ぐに上下する必要があります。 大工の正方形は、内側の角にぴったりと収まるはずです。
    • 材木置き場でパネルを切断する場合は、キャビネットパネルの暖炉側を私がやったように留めないでください。 側面の測定が複雑になりすぎて、材木の頭を切る男が爆発します。 代わりに、両側を同じ高さに平らにカットし(高さ31フィートのキャビネットの場合は30 1/4 ")、スクリーンモールディングを使用して暖炉側の端を覆います。

    パネルを切断してキャビネットを組み立てる前に、使用する各パネルの「最良の面」に注意してください。 キャビネットの上部と暖炉に面する側が最適な側である必要があります。 また、合板の隙間に注意し、必要に応じてそれらを埋めてください。 私が使用した普通の「ホワイトウッド」合板には多くの問題がありました。そのため、カバノキまたはMDFをお勧めします。

    ハンマータイム:(それは...本当にネイルガンタイムです。フレームとサポートには快適な最長の釘を使用しますが、クリートを釘付けするときに突き抜けない短い釘を使用してください。)

    • 一番下の棚の線に印を付け、フレーミングスクエアを使用して完全にまっすぐであることを確認します。
    • 上部に接着剤を付けて、側面に釘付けします。
    • 一番下の棚を側面に接着して釘付けします。
    • クリートを上隅に固定、接着、釘付けします。
    • センターサポートとバックコーナーサポートを接着して釘付けします。
    • 下部シェルフの前面と背面の下にある1x3サポートをクランプ、接着剤、釘で固定します。
    • 大きなフレーミングスクエアを使用して、接着と爪付けの際にすべてが正方形とプラムになるようにします。

    ベースキャビネットを組み立てたら、背面を測定して切断できますが、まだ取り付けないでください。 (私は幅48インチ、高さ30インチでした。)これらの背部を別々にペイントして最高の仕上がりにします。キャビネットの背部に電気または低電圧の配線を走らせる場合は切断する必要があります。

    ステップ7:本棚フレーム

    本棚のフレームも白biパネルで作られたシンプルな箱です。

    • フレームの上部と側面の深さは11インチです。
    • フレームの下部にある固定棚は、深さ10インチと1x2のフロントリップです。
    • 固定棚の前面は、側面の前端から約1/8インチ後ろにあります。
    • 2つの本棚は、下のキャビネットの幅と同じにする必要があります。 私の場合、それは48インチでした。
    • 棚の幅を得るために、幅から2つの内側の本棚の側面を引きます。 私の場合、それは約22 1/2インチでした。
    • 固定棚の底は、ベースキャビネットから約14インチ上にあります。 この高さは、使用する予定の棚の数と個人の好みによって決まります。

    本棚を構築するときは、すべてのパネルに最適な面に注意してください。 あなたはおそらくあなたの絶対的な最高の2つの側面が暖炉に面することを望むでしょうが、それらのパネルの裏側はキャビネットの内側になるのであまり悪くはなりません。 残りについては、最良の面が内側を向く必要があります。 どの本棚がどこに行くかをメモし、インストールするときにこれを追跡してください。

    本棚の高さについて話しましょう。 天井が高いので、測定値は異なります。

    • 本棚の上面は、天井から1インチから1インチ半ほど離れている必要があります。 これは、それらを所定の位置にスライドさせ、上部に必要な低電圧ワイヤを配線できるようにするためです。 ギャップは、フェイシアとクラウンモールディングで覆われるため、心配する必要はありません。
    • 本棚の一番上の棚は、筋膜とクラウンの成形を可能にするために、天井から約4インチ下にある必要があります。 (より大きなクラウンモールディングを使用する場合は、上部の棚を天井からさらに離す必要があります。)
    • 上部の棚の上の背面に2x3を取り付けます。 これは、シェルフを壁に取り付けるために使用されます。

    背面パネルは少し後でインストールされます。 それらを1枚のシートとしてペイントしてからカットします。 それらは、各本棚の外側の寸法に可能な限り近づける必要があります。 私の場合、それは24インチx約78インチでした。 そのため、本棚の各セットに1枚の1/4インチバーチ合板を使用して、エンターを下に引き裂くことができました。 寸法は異なります。 これについては、ペインティングページで再度説明します。

    ハンマータイム:

    • 下の棚の前端を爪で接着します。
    • すべての側面を釘でつなぎ合わせます。 フレーミングスクエアを使用して、ケースがスクエアであることを確認します。
    • 背面の一番上の棚の上の1x3を釘で接着します。
    • 背中は後で釘付けされ、接着されます。

    ステップ8:棚付け

    シェルフピンの穴

    さて、棚の最初のことは棚ペグの穴を開けることです。 Kregシェルフピンジグはこれを非常に簡単にしますが、ドリル中にジグを少し動かすと棚が不均一になるため、非常に注意する必要があります。 Kregには、このジグの使用方法を示す優れたビデオがオンラインでいくつかあります。 それらを見てください。 それはあなたにいくつかの大きな悲しみを救うことができます。 (もちろん、これを行うための別の方法があれば、気軽に使用してください。Kregには在庫がありません。)

    • スクラップを切り取るか、一定の測定として使用できる他のアイテムを見つけて、各ランの下部にあるシェルフピンの穴を開けます。 (このキャビネット全体に28列の棚ピン穴がありました。これはたくさんの穴です。)スターティングブロックを使用することで、毎回測定するのではなく、配置してドリルを開始できます。 クイックまたはフレーミングスクエアと呼ばれることもある小さなスピードスクエアを使用しました。 完璧に機能しました。
    • ジグの穴は、パネルの端から異なる距離を提供するためにわずかにオフセットされています。
      • ベースキャビネットと本棚の両方の前面の穴に2インチのオフセットを使用します。 (これにより、すべての棚のフォントに沿ってトリムストリップが可能になります。
      • ベースキャビネットと本棚の背面の穴には1インチのオフセットを使用します。
      • ベースキャビネットの中央にある中央の支持部品を判断してください。 そこにある私のピンホールは中央にありませんが、簡単には見えないので気にしません。
    • インデックスピンは、穴を開け始めるとすぐに使用し、可能な限りペースを維持してください。 ここでのわずかな滑りは、棚を曲がらせます。
    • さて、ここに奇妙なものがあります。 ベースキャビネットの場合、キャビネットの前面中央のシェルフピンは、キャビネットの残りのピン穴よりも低くする必要があります。 これは、ピンがシェルフの前面リップの下にあり、シェルフより約3/4インチ広いためです。 リップが棚の下まで伸びる距離を測定します。 ベースの底面と最初のピン穴の間の「通常の」距離からその距離を引きます。 ここで、フロントセンターポストのピンホールの穴あけを開始する必要があります。

    ピンの穴を開け始めたとき、フロントシェルフストリップの余裕を含めるのを忘れて、間違った場所にピンの列を開けました(2ではなく1インチ離れた)。 幸いなことに、これらは塗装されたキャビネットであり、木製のパテがたくさんありました。 エラーは完成品では見られません。

    いくつかのメモ:

    • すべての棚は、シェルフピンのスペースを確保するために、内側の左右の寸法よりも1/8インチ狭くカットする必要があります。
    • 棚を切るときは、開口部ごとに測定して切ってください。 棚がある開口部に収まる場合、別の開口部にも収まると思い込まないでください。 そうではないかもしれません。
    • すべての棚の上部に良い面を使用することを忘れないでください。
    • 本棚の棚はすべて深さ10インチです。 追加のフロント1x2トリムストリップにより、深さ11インチのシャイになります。
    • ベースの場合、棚は深さ14 1/2インチに加えて、深さ15 1/2インチの内気さを保つために1x2ストリップがあります。 これにより、センターとコーナーのバックポストおよびフロントセンターポストが可能になります。
    • 電気を使用している場合は、背面または側面の棚に小さな円形の切り込みを入れる必要があります。 これは、機器の設置場所を決定するときに、ビルドの最終段階で行うことができます。 もちろん、シェルフピンがシェルフを支える位置に切り込みを入れないようにしてください。

    手順9:すべてをドライフィットし、ファーリングストリップを追加します。

    キャビネットを部屋に持ってきて、水平にし、棚を含めて一緒に乾かします。 それはOKに見えますか? 寸法誤差や美的誤差はありますか? 反りはありますか? もしそうなら、今がすべてをペイントする前に修正する時です。

    次に、ファーリングストリップを壁に追加する必要があります。 これらを使用して、ベースと本棚を壁に固定します。 また、これにより、テレビ電源用にRoamexを実行するのに十分なスペースが提供されます。

    • 本棚の暖炉側に沿って壁に沿って印を付け、両側に付けます。
    • ベースの上端に沿って壁に沿ってマークします。
    • また、すべての本棚の上部の固定棚の下に壁をマークします。
    • 本棚とベースをその場所から取り外します。
    • 2-1 / 2インチデッキネジを使用して、ベースキャビネットの上部をマークしたラインより約1インチ下の壁に、長さ48インチの縁取りストリップを水平にネジで留めます。ネジは、スタッドが先にマークされた場所に入れます。彼らはスタッドに入る必要があります。
    • 本棚の一番上の棚に印を付けた線の約1インチ上に、長さ48インチの別の縁取りストリップをねじ込みます。ここでも、ねじをスタッドに入れる必要があります。
    • 壁が平らでない場合は、波打つように見えるので、ファーリングストリップで気づくでしょう。 ファーリングストリップを少し短くするか、複数の部分に分けて取り付ける必要がある場合があります。 多くの場合、平らでない部分は角にあります。 本棚は、壁が平らでなくても、壁に対して平らに座る必要があります。 壁が平らでない場合は、創造的にしてください。

    電気を使用している場合は、ベースキャビネットファーリングストリップを2つに切断し、壁のコンセントがある場所の上にRoamexが通る隙間を残す必要があります。 申し訳ありませんが、この写真はありませんが、暖炉の段階についてパネルで詳しく説明します。

    ファーリングストリップを配置したら、ベースキャビネットと本棚を元の場所に戻します。 これは彼らが永久に終わる場所なので、すべてを慎重に並べて、もう一度すべてを見て、それが正しく見えることを確認します。

    すべてをドライフィッティングしている間:

    • パネルがテレビに行く暖炉の上の本棚の間の幅を測定します。
    • マントルピースの高さを確認し、壁にマークを付けます。
    • 天井までのマントルピースの高さを測定します。 理想的には、これは48インチ以下であるため、テレビの後ろに1枚の1/2インチバーチ合板を使用できます。

    ステップ10:すべてを取り出してペイントする

    ガレージにペイント用の領域を設定します。 タープをいくつかレイアウトし、2つのノコギリを広げて、それらの間にスクラップ材の一部を置き、プラットフォームを提供しました。

    • 小さなフォームローラーとアルキドペイントを使用します。
    • ペンキの軽いロールを置き、次に余分なペンキを取り除くためにバックロール。 これらは厚いコートであってはなりません。
    • 角には、ローラーの端またはフォームまたは柔らかいブラシを使用します。 私はほとんど独占的にローラーを使用しました。
    • 線、太いスポット、細いスポットをバックロールします。 完全に均一でなければなりません。
    • 大きなパネルを1枚に塗り、必要に応じてカットします。 (切断するときは、スクラップ部分で練習して、塗装面の引き裂きや破片を最小限に抑える方法を理解してください。)

    この塗料は、ほとんどの場合よりも乾燥に時間がかかります。 我慢して。

    すべての棚には、少なくとも3層の塗料を塗る必要があります。 アルキド塗料は約1日で硬化し、300枚の紙で滑らかに仕上げられます。 何もサンディングする必要はないかもしれませんが、砂粒のように感じる仕上げに小さな隆起がある場合は、そうすることができます。

    ステップ11:すべてを再び取り付け、壁をフレームで囲み、低電圧で電気的にラフインします。

    すべてがペイントされたので、すべてを元に戻し、再度セットアップします。 あなたはおそらくそれを後ろにワイヤーを走らせるためにそれを動かす必要があるので、まだどこにもそれをねじ止めしないでください。

    ベースキャビネットに差し込むコンセントがある場合は、必要に応じてキャビネットの背面パネルと側面を測定して切断します。 背面パネルの開口部をカットするのは注意が必要です。これを行う方法がわからない場合は、1つの方法があります。 わずか2本のネジでバックパネルをベースに緩く取り付けます。 次に、壁と床からのアウトレット距離を測定し、それを背面に複製しました。 次に、コンセントがあるはずのパネルに穴を開け、ベースを所定の位置に押し戻して、その距離を決定します。 寸法を確認したら、出口開口部の各コーナーに穴を開け、キーホールソーまたはDremelを使用して出口開口部を切り取ります。 上記の写真で、電気および既存の低電圧配線のカットアウトを確認できます。

    暖炉の上の壁をフレーミングする

    今度は、マントルピースが行く場所の上の壁に2x3を配置します。 これにより、柔軟なコンジットと、別の空洞にあるRomexにスペースを提供し、ベースからテレビの後ろまでパワーを拡張します。

    ここで注意すべき点がいくつかあります。

    • 壁のスタッドは、TVハンガーがある元の壁を露出する長方形のくぼみに対応するように配置されています。 このようにして、パネルに重いものを掛ける必要がなくなりました。 テレビは元の壁に掛かっています。 くぼみを作りたくない場合は、壁の既存のスタッドの上に従来の方法(垂直)でスタッドを取り付けます。 この場合は2x4を使い、新しいスタッドがテレビを支えているので、留め具を削らないでください。
    • これらのスタッドを固定するために3インチのデッキネジを使用しました。
    • これらのボードを平らに置いたのは、パネルを突き出しすぎたくないからです。 これは機能しましたが、低電圧の実行には1インチではなく3/4インチのプラスチックコンジットを使用する必要がありました。 通常のHDMIケーブルは3/4インチのプラスチックコンジットに適合しません。 小さな頭の「スリム」ケーブルを使用する必要があります。 別の方法としては、スタッドを壁に立てることがありますが、これによりスタッドを取り付けるのがはるかに困難になります。 細いケーブルはAmazonで入手できます。
    • スタッドにいくつかの小さな隙間またはノッチを残し、スピーカーワイヤを配線する場所と、プラスチックの導管が通る大きな隙間を残します。
    • 可能な限り、先ほどマークした既存のスタッドにこれらのスタッドを取り付けます。 水平方向の部品については、スタッドに取り付けますが、それらが出会う垂直方向の部品に釘ねじでねじ込みます。

    低電圧コンジットの実行

    写真から、壁のくぼみの底にある木製の板からベースキャビネットの背面上部の隅までプラスチック製の導管をどのように配線したかを見ることができます。

    • コンジットは柔軟性がありますが、屈曲部を最小限に抑えてください。 曲がりがきつくなるほど、曲がりくねるのが難しくなります。
    • プラスチック製の導管は、さまざまなコネクタにスナップインするためにかなりの圧力が必要です。 両端のコンジットを使用し、最初に両端を接続することにしました。 次に、中央のコネクタを使用して2つの端を接続しました。 これにより、必要に応じて導管の長さを調整することもできました。
    • コンジットを収容するために、スタッドに適切な隙間を切る必要があります。 ここで画像のギャップを見ることができますが、設置時に暖炉の周囲に隙間ができていました。
    • すべての導管は、パネルと暖炉の周囲で覆われます。
    • これは、少なくとも、スピーカーの配線をどのように実行するのかを考える良い機会です。 電気製品には近づけないでください。 本棚の側面に沿ってスピーカーワイヤのマントルの上に隙間を作成して使用し、右側の本棚と壁の間の中央チャンネルワイヤを、本棚の上と中央の上の穴を通して下に通しました-チャンネルスピーカーが取り付けられます。 これらのスピーカーの配線の写真がないことをおIび申し上げます。

    電気ラフイン

    コンセントからフラットスクリーンの後ろのパネルに電気を流すことを選択した場合、今がその時です。

    • 通常、配線経路はコンセントと平行に保ち、他の配線から離してください。 Romexと同じスタッドキャビティに、スピーカーワイヤなどの低電圧配線を電気用に配線しないでください。 これは安全のためであり、オーディオ干渉の可能性を排除するためです。
    • ワイヤの配線に使用している2x3sスタッドの背面に切り込みを入れます。 プラスチックで覆われたRomexステープルを使用して、Romexを数フィートごとにスタッドに固定します。 コンセントボックスから2フィート以内にステープルがなければなりません。
    • スタッドに電気を通す場合は、Romexが通っているスタッドにスチール製のスタッドガードを取り付ける必要があります。 (彼らは後で誰かが壁に入れるかもしれない釘とネジからワイヤーを保護します。)あなたのローカルコードをチェックするか、安全のためにそれをしてください。 (私がパネルを切る直前に思い出したので、私のものは描かれていません。)
    • 両端に6〜10インチのRomexを残します。 もう少し持っていても痛いことはありません。 接続すると長さに切断されます。

    ステップ12:キャビネットと本棚を壁に固定し、パネルを取り付けて、Laddreフレームヘッダーを構築する

    すべてのスタッドが中央パネルに取り付けられ、電気/低電圧の配線が適切に見えるようになったので、いよいよキャビネットと本棚を壁に固定します。

    • 穴を開け、3インチのデッキネジを先に壁に沿って配置されたファーリングストリップにねじ込んで、ベースキャビネットを所定の位置に固定します。 ベースキャビネットの背面に沿って、2本のサイドポストとセンターポストにドリルでねじ込みます。
    • 両側の2つの本棚を固定してから、ねじで固定します。 本棚の反対側を貫通しないように十分短いネジを使用してください。約1 1/4インチで動作します。
    • 本棚とドリル穴の位置を合わせて、ベースキャビネットの底部から本棚の側面にねじ込みます。 これを行うときは、ベースキャビネットの上部を見逃さないように慎重に測定または眼球を開けてください。 ベースのサイドクリートに穴を開けますが、中央にはクリートがないことに注意してください。 本棚の4面すべてに穴を開けて固定してください。
    • 本棚の一番上の棚の上にあるクリートを、先ほど配置したファーリングストリップにドリルでねじ込みます。

    本棚がベースと出会う背面パネルに隙間がある可能性があります。 これは、コーナーモールディングで埋めることができます。

    センターパネル

    さて、これで中央パネルの幅を測定し、そのパネルを切断できます。 これは私が早すぎて切り取ったものの1つであり、スペースとしては狭すぎる部分であることがわかりました。 幸いなことに、コーナーモールディングで隙間を埋めることができました。

    このパネルの開口部をカットします。

    • パネルをドライフィットして、希望する方法でスペースに収まるようにします。
    • 最も近い両側から各開口部を測定します。
    • 作成するカットをマークする線を描画します。
    • カットアウト位置を確認するために、開口部が必要と思われる場所にパネルに穴を開けます。
    • 大きな開口部には、丸鋸またはトリム鋸を使用し、非常に慎重にパネルに鋸を入れます。
    • 開口部が小さい場合は、Dremelまたは同様のツールを使用します。

    このパネルを吊るすには、最初に取り付けた水平スタッドに一番上のパネルに沿っていくつかのネジを開けてねじ込むことから始めます。 これには2 1/2または3インチのデッキネジを使用しました。

    • スタッドへの適切な取り付け点を特定する
    • パネルに通し、スタッドにネジをさらします。 あなたはそこに小さな白い木製のフィラーが必要になるので、ネジが少し凹んでいることを確認してください。

    パネルがしっかりと取り付けられたら、大きなカットアウトの周りにモールディングをカット、接着、仕上げすることができます。

    ラダーフレームヘッダーを取り付ける

    暖炉の上のヘッダーは、スパン全体で安定させるために2x4の木材で作られています。 構築は非常に簡単です。

    • フレームの幅は、本棚間の開口部と同じです。
    • フレームの奥行きは、大きなパネルから本棚の前端までを測定したものです。
    • 下部の縁が、両側の上部の本棚の下部から1/4インチ上になるようにフレームを取り付けます。
    • 上部に1/4インチの合板パネルを使用してください。 これは、ヘッダーを取り付けた後、適切にフィットするように切断する必要がある部分です。
    • 取り付ける前にトップパネルをペイントします。
    • 3インチのデッキネジを使用してラダーフレームを取り付け、パネルを所定の位置に仕上げ釘付けしました。

    ステップ13:フェイシアと本棚ケーシングを取り付ける

    このセクションは、簡単なステートメントから始めます。 何かの外観が気に入らない場合は、できる限り変更してください。 それ以外の場合は、プロジェクトを見るたびに表示されます。

    フェイシアを取り付ける

    フェイシアは、本棚の最上部に沿って、一方の壁から他方の壁まで連続して走る木片と呼ばれるものです。 (この用語は一般に屋根の端にある同様の部分に使用されます。)他の誰かがそれをトップレールまたはトップフェイスと呼ぶかもしれません。 これは、本棚の垂直面に必要な各ボードを簡単に測定できるため、最初に設置するのに適したアイテムです。 これはおそらく、中央のどこかで45度の角度でカットされた2つのポプラ片です。

    クラウンモールディングがその隙間を埋めるので、このボードは天井までずっと行く必要はありません。 重要なのは、下端またはリップが一貫していることです。 鉱山は棚の一番下の約1/2インチ下にありました

    スピーカーの配線。

    私のようにセンターチャンネルスピーカーをテレビの上に設置する予定がある場合は、ここで配線を行います。 鉱山は、ベースキャビネットの右側にあるアクセスパネルから本棚の上に出て行き、ヘッダーの上部にある小さな穴から出ました。

    これは、他のスピーカーの配線を粗くする良い機会かもしれません。 コンジットの近くのベースキャビネットの左側から、大きなパネルの後ろまで、スピーカーを設置したい棚の本棚の側面に開けられた小さな穴まで鉱山を走らせました。 左のスピーカーは、パネルの底の後ろに走りました。 正しいものはまっすぐ上がったところです。 申し訳ありませんが、その写真はありません。 うまくいけば、先ほど提案したように配線を計画し、どのような経路を取るべきかを知っていることを願っています。

    ベースキャビネットのフロントサポートを取り付ける

    まだこれを行っていない場合は、ここでベースキャビネットのフロントサポートを取り付けます。 上部を真っ直ぐに通ってサポートに入れ、下部に爪を入れます。 私はダボを使用しましたが、取り付けが非常に難しいことがわかったため、リストには含めませんでした。 接着剤とネイルを塗るだけです。

    垂直面を取り付ける

    本棚の前面ごとに別々に測定します。 これらの前面は、水平調整や小さな本棚の違いなどのために、すべてが完全に同じではない可能性があります。ベースキャビネットの上部にわずかなたるみがあるため、鉱山は約1/8インチ異なります。

    ステップ14:MantelとFireplace Surroundをインストールする

    これは最初に完了するべきものの1つであるように思われますが、私にとっては、低電圧およびその他の配線のニーズのため、それは最後の1つでした。 私は、マントルピースがバックパネルと本棚の底に隙間なく突き当たるようにしたかったのですが、その後ろにいくつかの低電圧コンジットが走っていました。 残念ながら、私はこのステップのイメージがあまり好きではありません。 手順は次のとおりです。

    • まだそこにない場合は、2x4を背面パネルの下端の後ろに固定します。 これにより、パネルが底部に沿ってしっかりと固定されます。
    • 低電圧コンジットに対応するには、この2x4のセクションをカットする必要があります。
    • 2x4の下に2x6をインストールします。 この部分からセクションを切り取る必要もあります。 これは、マントルピースと他のいくつかのボードを保護するものです。
    • サラウンドの場合、側面を完全な高さにし、スパニングピースを側面に突き合わせます。 これらの部品をポケットに入れて、ぴったりとフィットさせることができます。 または、古いマントルピースを見て、どのようにそれが行われたかを確認してください。
    • 暖炉の側面に沿って、3枚の垂直2x4ボードを1枚ずつ取り付けます。 これらのボードを取り付けるためのガイドとして、スタッドマーキングまたは古い釘穴を使用します。 3番目のボード、つまりトップボードは、他のボードよりも約3.5インチ短くする必要があります。
    • 2x4の垂直スタック間のスペースにまたがる2x4を取り付けます。
    • 本棚の間に収まるようにマントルピースを測定してカットします。 マントルの深さは、本棚よりも約1/2インチ狭くする必要があります。 これは、使用するエッジトリムの種類によって異なります。 ここであなたの判断を使用してください。
    • マントルピースをドライフィットし、完全に水平であることを確認します。 壁と本棚のマントルボードの下に線を引きます。
    • マークしたラインの長さに沿って2x2または2x4クリートを取り付けます。
    • マントルピースを再インストールします。 完全に水平であることを確認してください。 フィニッシュネイルでクリートに取り付け、本棚の側面からマントルまでネイルを仕上げます。
    • 今度は、クラウンモールディングとお好みの他のトリムでマントルの下の領域を構築する必要があります。 私が使用した:
      • 開口部の長さをベースとする2x6の松。
      • 2x6の上にポプラの1x6ピース。
      • ポプラに対するデンティルとマントル板の底部に取り付けられた大きなクラウンモールディング。
      • ポプラ2x6の底部に沿って小さなスクリーンモールディングを施して、ある程度の奥行きを持たせます。
    • 次に、暖炉のサラウンドの側面に沿って縦溝付きの柱を取り付けます。 これには、下部の台座ブロックと上部のロゼットが含まれます。
    • 最後に、垂直クラウンの両側に小さなクラウンモールディングピースを取り付けて、マントルピースを完成させます。 (これは、露出した残りの2x6を覆います。)

    また、丸みを帯びたモールディングから小さな額縁を作り、暖炉の上部の中央に取り付けました。 高さ約5インチ、幅36インチです。

    1つのヒント:反対側のボードから釘が飛び出す可能性がある場合は、短い仕上げの釘とより急な角度を使用します。 釘が飛び出す場合は、ワイヤーカッターでクリップし、小さなパンチでボードに打ち込みます。 次に、ディボットを白い木製のパテ、砂、塗料で覆います。

    プロジェクトのこの部分の写真がこれ以上ないことをおpoびします。 これを正しく行うことは、パズルを組み立てるようなものでした。 組み立て方が少し異なる可能性がありますが、それで十分です。 目標は、見栄えを良くすることです。

    ステップ15:クラウンモールディング、フルートモールディング、および関連するトリムの取り付け

    プロジェクトをビルドするときに気に入らないものを変更することについては前に述べました。 このプロジェクトでは、非対称のフェイスフレームに満足せず、フェイシアとクラウンモールディングのいくつかのジョイント接続に満足していませんでした。 書棚は、象牙質で溝のあるモールディングのある暖炉と比較して、まだ平野に見えました。 そこで、クラウンモールディングを引き裂き、狭い内側の本棚フレームを中央のフレームと同じ幅のものに交換しました。 これにより、より対称的になりました。 それから私は本棚に着せ替えを始めました。 私がやったことは次のとおりです。

    • 筋膜に沿って2列目の1x4ポプラボードを取り付けます。 これにより、不良なジョイントがカバーされ、垂直方向のピースを取り付けるための上端が提供されました。 今回は、縫い目が見えないように注意しました。
    • クラウンモールディングの単一部分を上部に取り付けます。 これは、筋膜に釘を打ち、天井にかしめます。 (私は天井から点描するものを何も削り取らなかった、私はただ隙間をかしめた。1本の14フィートのクラウンモールディングは、家に帰ってサイズに切るのが難しいが、縫い目の完全な不足はそれを価値がある。はい、かなりうまく隠れるようですが、私はそれをチャンスにしたくありませんでした。)
    • 各本棚の前面にある縦溝流路付きの列モールディングとロゼットを測定、切断、および取り付けます。 それらがまっすぐであることを確認してください。 接着して、所定の位置に釘で仕上げます。

    かしめ、塗りつぶし、タッチアップ塗装

    ほぼすべてが整ったので、爪の穴と隙間を埋めるときです。

    • 白い木製のフィラーを使用して、すべての爪の穴を埋めます。 砂かスポンジで洗い流し、少なくとも2回塗ります。
    • 一般的なコーキング(私はALEX PLUSを使用しました)を使用して、ウッドエッジが出会う隙間をコーキングします。 これは、マントルピース、本棚、フェイスフレームが壁に接する場所などに適用されます。コーキングは非常に控えめに使用し、マスキングテープを使用して壁を覆い、コーキングクリープを防止します。

    ステップ16:ベースキャビネットの正面フレームとドア

    私はドアを持っていなかったので、サイズの問題があった場合に備えて顔のフレームを仕上げることに消極的でした。 しかし、私はベースが完成したように見えるようにしたかったので、私は先に進み、他のすべてが完了した後にそれらを構築しました。 結局のところ、それらをインストールするのはかなり良い時間でした。なぜなら、より早くインストールすると、配線を配線してキャビネット内の物を仕上げるのが難しくなるからです。

    限界寸法はおそらく上端です。 それはドアがどこに座るか、そして床からどれだけ高くなるかを決定します。 入り江のベースとシューモールディングを設置できるように、床から少なくとも4インチ離す必要がありました。

    私の顔フレームの寸法は次のとおりです。

    • 上部レールの幅は2 1/2インチです。
    • 下部レールの幅は3 1/2インチです。
    • 内側のかまちは2インチ幅です。
    • 中央のスタイルは3インチ幅です。
    • 左壁の幅は5インチです(壁との隙間を埋めるため)。
    • 右のかまちの幅は4 1/2インチです(壁との隙間を埋めるため)。
    • これらのボードはすべて22 x 24インチのドアを収容できる長さに切断されているため、スタイルは23インチです。
    • 左レールの長さは52インチで、右レールの長さは51 1/2インチです。

    もちろん、それは私の壁のためです。 設定は異なります。

    フェイスフレームを作成する手順は次のとおりです。

    • ポケットホールジグを使用したことがない場合は、いくつかのテストピースで試してみてください。 目的は、ボードがしっかりと引き寄せられ、ボードの前面が破れないように深さを設定することです。 また、結合されたボードが前面で平らになるようにします。
    • 測定し、測定し、再度測定します。 一般的なドアと埋め込み式のキャビネットヒンジの場合、開口部はすべての寸法でドアよりも1/2インチ小さくする必要があります。
    • センターポストをベースキャビネットの垂直支柱に合わせます。 これにより、ドアが本棚に対してキャビネットの中央に見えるようになります。
    • 額縁の壁側に余分なフレーミングを置きます。 これも本棚と一致します。
    • 各フレーム(レールと呼ばれる)の上部と下部をドライフィットします。 これにより、長すぎたり、壁に隙間ができたりすることがなくなります。 これらのピースは、各ベースの内側の端と正確に整列する必要があります。
    • 縦の部分(かまちと呼ばれる)をカットします。 あなたは正しい幅にそれらを裂く必要があるかもしれません。
    • 部品を一緒にクランプし、ポケット穴ジグを使用して穴を開けます。 スタイルごとに2つの穴。
    • ボードにネジを接着してネジで留めます。
    • 前面が滑らかでペイントされるように研磨します。 3コート。 これは本棚で最も目立つエッジになるので、ランニングの上端に注意してください。

    フェイスフレームを作成してペイントしたら、次はインストールします。

    • 設置する前に、ベースキャビネットの前端が平らで、塗装が施されていないか、フェイスフレームがぴったりと合わないものがないことを確認してください。 白い木製のフィラーで塗りつぶして塗りつぶすことができるため、端に沿った小さな隙間は問題ありません。
    • フェイスフレームをドライフィットし、内側の端と上部がベースキャビネットと完全に揃うようにします。
    • フレームをキャビネットに接着して固定します。 これを行う良い方法は、センターサポートに反対することです。
    • ネイルガンの2インチ仕上げのネイルを使用して、フェイスフレームをベースの前端に釘付けします。 必要に応じてフレームを爪で押したり引いたりして、キャビネットの端にできるだけ近づけるようにします。
    • 外側の表面ではなく内側のキャビネットに爪を通すのが良いので、これについて心配している場合は少し傾けてください。 飛び散る場合は、ワイヤーカッターで切り取り、木材に押し込み、塗りつぶします。
    • 必要なだけ釘を打ちます。 ホワイトウッドフィラーは安いです。
    • 一歩下がって作業を確認し、期待どおりに動作することを確認します。

    ドアを取り付ける

    ベースキャビネットのドアがついに到着したとき、私は他のすべてを完了してから約1週間後、長女の高校卒業生パーティーの数日前に、ペイントして設置するのを切望していました。 ドアの質はとても良く、期待通りに見えました。 私はそれらをペイントするための場所を設定し、それらにアルキド塗料を3回塗り、それらは吊るす準備ができていました。 ぶら下げは簡単です:

    • ヒンジをドアに取り付けます。 穴を開ける必要はありません。ヒンジを配置し、しっかりと固定されていることを確認し、ネジをキャビネットに打ち込みます。
    • ドアを掛けてください。 スクラップの木材を使用してすべてのドアを同じ高さに揃え、それに応じて穴をマークしました。 幸いなことに、それらは完全にフィットし、あらゆる方向で開口部より1/2インチ大きくなっています。
    • 取り付けたら、ドアが水平になるようにヒンジを調整しました。 また、キャビネットにぶつかることなく、キャビネットの表面にできるだけ近づけるように調整しました。
    • 私は購入しました
    • 最後に、ノブの穴を測定して開けました。

    ステップ17:IRリピーターとセンターチャンネルスピーカーの追加

    もちろん、ドアを開けると、赤外線リピーターと外部の「目」を設置できるようになるまで、キャビネット内のすべてのデバイスが機能しなくなりました。 BAFX Products 4リードIRリピーターとBAFX Products Peepholeスタイルの隠しIRレシーバーを使用しました。 どちらも約50ドルで、amazon.comから入手しました。

    必要なのは、赤外線リモコンが見える可能性が最も高いフェースフレームに穴を開けることだけだったため、インストールは簡単でした。 次に、シェルフごとに1本のリード線(各リード線には2つの送信機があります)を配置しました。 トランスミッターを機器に取り付けさえしませんでした。 各デバイスの前の各棚に置いたところです。 魅力のように機能します。

    考慮すべきことが1つあります。 機器によっては、この小さな密閉されたベースキャビネットの内部が非常に暖かくなる場合があります。 キャビネットには、空気の循環を促進するために、またはおそらく小さなファンのために、いくつかの高通気孔を設置することができます。 キャビネットのきれいな外観を変えずにそれを行う方法を見つけ次第、いつかこれを行う予定です。


    センターチャンネルスピーカー

    テレビの上にセンターチャンネルスピーカーを追加しました。 Amazonからインウォールのセンターチャンネルスピーカーを購入しました。 これはミカからです。 これは非常に効率的で、音声を非常によく再現します。 壁面スピーカーですが、残りのMDFから小さなエンクロージャーを構築し、エンクロージャーをセンターパネルヘッダーに取り付けました。 Miccaスピーカーは、より大きなエンクロージャーに収まるように設計されていますが、かなり良い音がします。 棚にある大きくて活気のあるELACスピーカーよりも消費電力がはるかに少ないため、そのチャンネルを下に調整する必要がありました。 そのチャンネルは主に話し声のためのものなので、私はビデオを見るときにそのスピーカーのみを使用します。

    ステップ18:ちょっとした話と仕上げ

    • 2本の特別な「スリムな」HDMIケーブルを購入し、1本のコンジットからステレオに配線しました。 (1つはステレオに、もう1つはTivoに…。妻はステレオを使用してテレビを見るのが好きではありません。)
    • テレビを吊るすのは比較的簡単でした。 背面パネルとほぼ同じ高さにありますが、必要に応じて引き出します。
    • Wiiセンサーを別のコンジットに流しました。 壁のポケットに収まり、必要に応じて引き出してマントルピースに取り付けることができます。
    • インターネットに接続されているため、テレビに接続するために3番目のコンジットをネットワークケーブルで走らせました。

    私はいくつかのことを忘れていたと確信しています。 しばらくコメントを読んで、ビルドに関する質問がありますか、または回答できるかどうかを確認します。

    ここで言及する最後の仕上げがいくつかあります。

    • ステンレス製のドアプルは、家の他の場所にあるものと一致します。
    • 靴型を使用して、湾曲した炉床を隠し、より均一に見せます。
    • マスキングテープを使用して、不均一なレンガが暖炉の周囲の底に接する場所をコーキングしました。
    • すべてが整ったら、多くの修正がありました。 まだまだやることがあります。
    • テレビよりも本棚の方を向くように、天井の眼球ライトを調整しました。

    まあ、それはそれについてです! 読んでくれてありがとう。 この途方もなく長いチュートリアルが何らかの形で有用であり、少なくともスキル、ヒント、または有用なギズモを取り除いてくれることを願っています。

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