RawファイルとRaw処理の完全な初心者向けガイド

写真で最初に学んだことの1つは、Rawファイルと呼ばれるファイルタイプについてでした。 多くの場合、誰かが写真撮影を始めたとき、その人はRawファイルの可能性を認識していません。 最初は、生のファイルの使用を見ていませんでしたが、jpegでは手に入らない、本当に必要なものは何も提供していないようでした。 また、生のファイルは標準のjpegの2〜3倍でした。 私のjpegは5〜8 MBの範囲で、rawファイルは18〜22 MBの範囲でした。 しかし、すぐに自分がかなり間違っていることを知りました。rawファイルはjpegが提供するものよりもはるかに多く、まったく新しい世界が開かれたので、撮影中にしばしばrawでしか撮影しませでした

ステップ1:とにかく、Rawファイルの大きな問題は何ですか?

さて、Rawファイルの重要性を理解するために、いくつかの定義を見なければなりません。

JPEGファイルとは何ですか? JPEGファイルは、非可逆圧縮されたデジタル画像です。 カメラでショットをフレーミングしてシャッターを押すと、カメラのセンサーに光が照射され、メモリカードに画像が記録されます。 その間に、カメラはすべての光情報を迅速に収集し、ホワイトバランス*や光の温度**などを分析し、ほとんどの場合JPEGである適切なサイズのファイルにすばやく圧縮します。 ショット全体をフルマニュアルモードでセットアップし、すべてを自分でセットアップした場合でも、JPEG処理は、センサーに衝突するすべての情報を1つの小さなファイルに圧縮するため、いくつかの決定を行う必要があります。

Rawファイルとは何ですか? RAW画像ファイルは、最小限の処理データを含むカメラの画像センサーからのファイルです。 言い換えれば、生ファイルがキャプチャするのはカメラのセンサーが見るものそのものであり、圧縮が適用されないため、生ファイルはJPEGファイルよりもはるかに大きくなります。

さて、JPEGとRawファイルが何であるかを知ったので、ここでRawがJPEGよりも優れている理由は次のとおりです。JPEGファイルの問題は、圧縮中に行われる決定が画像に悪影響を及ぼす場合があることです。 ビューファインダーまたはカメラの画面に表示されるものが、後でコンピューターに表示されるものと必ずしも同じではない理由の一部。 Rawを使用すると、カメラからすべての情報を取得し、設定を完全に制御できます。 画像内の何かが暗すぎると、JPEGでは情報が失われますが、Rawファイルでは情報を回復できます。 そうは言っても、Rawファイルには、カメラからすぐに準備できないという欠点があります。 Adobe Camera RawやAdobe Lightroomなどの処理プログラムを使用する必要があります。

*撮影後にショットを調べると、シーンが肉眼では非常に正常に見えたとしても、画像がオレンジ、青、黄色の色合いで現れることがあります。 この奇妙な色合いの理由は、異なる光が異なる温度、つまり異なる色合いまたは色を持っているためです。 ホワイトバランスは、写真の色付けを可能な限り正確にするために使用されるカメラで実行できる修正設定です。

**光の温度を説明する最も簡単な方法は、さまざまな種類の電球について考えることです。 ハードウェアストアに行ってさまざまな電球を見たことがある場合、出力される「白色」の光が異なることに気付くかもしれません-あるものは黄色側に、他のものは青色側にあります。 それが光の温度です。

ステップ2:必要な機器

さて、これでRawファイルとは何か、そしてその利点がわかったので、Rawファイルをどのように撮影して処理しますか?

まあ、あなたが最初にいくつかの機器が必要です:

デジタルカメラ-Rawを撮影するカメラがたくさんあります-Canon Rebel t5i(EOS 700D)は私の好みのカメラですが、Rawソフトウェアと互換性がある限り、他のRaw撮影カメラでも問題ありません

Adobe Photoshop(Adobe Camera Rawが含まれています)またはAdobe Lightroom(デフォルトでRawを編集可能)-Rawをサポートするソフトウェアを使用することもできます。 このガイドでは、Photoshop CS6でAdobe Camera Rawを使用します

ステップ3:Rawを取るためのカメラのセットアップ

それは私が所有しているものなので、キヤノンでこれを行う方法について話します:メニューボタンを見つけ、画像品質に移動し、RAWまたはRAW + L(Raw + JPEG)というオプションをクリックします

これで、撮影の準備が整いました!

ステップ4:外出して写真を撮る!

これは、私が最も楽しいと思うステップです。外に出て、撮影する被写体を見つけます(つまり、写真を撮ります)。 あなたが撮ることができるたくさんのショットとそれらを素晴らしく見せるためにあなたがそれらを撮ることができるたくさんの方法があります...それは他のガイド全体に合うかもしれません。 ショットをフレーミングするのに時間をかけることを忘れずに、写真を撮るために急がないでください。 私は外に出て約20枚の写真を撮り、好きなものを見つけました。これはInstructableに使用したものです。

画像の編集を開始したいが、写真を撮りに出たい、または出られたくない場合。 タイトルステップから.CR2(Canon RAW形式)画像(未編集)を添付しました。

添付ファイル

  • IMG_2220.CR2ダウンロード

ステップ5:Adobe Camera Rawに取り込む

Adobe Lightroomで説明するほぼすべてのことを実行できますが、このInstructableの残りの部分ではAdobe Camera Rawを使用します。

[ファイル]> [開く]に移動し、Rawファイルに移動します。エラーが表示される場合があります。これは、Photoshop CS6に付属のAdobe Camera Rawが新しいカメラのRawファイルをサポートしていないためです。 幸いなことに、ここからアップグレードパッケージを簡単にダウンロードできます。 zipファイルを解凍してアプリケーションを実行し、Photoshopを再起動すると、Adobe Camera Rawの新しいバージョンが実行されます。

Camera Rawにインポートしたら、編集を開始する準備ができました!

ステップ6:変更を行う-パート1

写真を編集する時間です! このステップは教えるのが最も困難です。誰もが異なる好みを持ち、写真の見方も異なるため、あなたが望むものを言うのは難しいです。

私が通常開始する方法は、必要に応じて温度/色合いを変更することです。 曇りの日にこの写真を撮ったので、写真には黄色の色合いがありました。 青側が少し大きければ写真が少し良くなると感じたので、色合いを上げて自分の好みに合うようにしました。

通常、各スライダーを上下にダイヤルして好みに合わせます。 各スライダーの機能を理解するために、以下に定義を示します。

露出:画像の明るさ。 数値が大きいほど、画像は明るくなります-クールな部分は、カメラで画像を露出オーバー(明るすぎる)にすると、JPEGでは失われた原因になりますが、Rawでは、まだ回復できます...画面全体が白い...

コントラスト:ハイライトとシャドウ(明るい部分と暗い部分)の差異。 コントラストは、画像の明るい部分をより明るくし、暗い部分をより暗くします。

ハイライト:このスライダーは通常、ハイライトを減らすために使用されます。 写真では、ハイライトが吹き消された場合、写真の一部が明るすぎて、それらの領域の細部が見えず失われていることを意味します-ある種、目には失われていますが、それでも未加工の一部ですこのスライダーを小さくすると、明るすぎる部分の明るさを低くすることができます。

影:このスライダーは通常大きくなり、暗すぎてディテールが失われた領域を回復するために使用されます。 ここでも、スライダーを増やして影を明るくすることで、領域を修正できます。

Whites:このスライダーは、写真の「白」の白の度合いを調整します。スライダーを高くするほど、写真の白いオブジェクトが真っ白に近くなります。この値を下げると、画像の白いオブジェクトがグレーに近くなります。

黒:このスライダーは、画像内の黒のオブジェクトの黒を調整します。 このスライダーを増やすと、画像内の黒いオブジェクトがグレーに近くなり、スライダーを小さくする(左に動かす)と、黒いオブジェクトがさらに黒くなります。

各スライダーで遊ぶ時間を節約するために、「自動」ボタンを押すだけで画像を変更できます-ただし、自動プロセスにより画像がひどく見える場合があるので注意してください。 その場合、「デフォルト」を押すだけで元の設定に戻ります-これはPhotoshopのすばらしい点の1つです-ほとんどの変更は非破壊的で、元の画像を復元できます。

ステップ7:変更を行う-パート2

それでは、上部のいくつかのスライダーを調べました。下部のいくつかのスライダーに移りましょう...

明快さ なぜあなたは私の明快さですか? 明快さは非常に便利なスライダーです。画像を鮮明にしたい場合は、明快さのヒントが非常にうまく機能します。汚れた効果が必要な場合は、 多くの明快さを追加します。 一方、写真にソフトな輝きを加えたい場合は、明度を下げますが、他の場合と同様に、適度に使用します-明度が少なすぎるか多すぎると、画像全体に悪影響を与える可能性があります。

彩度と彩度:これらのスライダーは、画像の色を強調し、 「ポップ」させるために使用されます。 Rawファイルはカメラからフラットで無色になることがあるため、これは多くの場合に便利です。 この画像の色はこの画像に合っているように見えましたが、他の画像ではこれを上げたいかもしれません-一方、白黒画像を作りたい場合は、これらの2つのスライダーを下にダイヤルしてそれらの最小値から、そこからさらに作業を行います。

ステップ8:変更を行う-パート3

「基本」のすぐ上のアイコンの一番上の行を見て、2つの山をクリックします(画像を参照)。 これにより、[詳細]タブが表示されます。 これは、画像を鮮明にしたり、画像を滑らかにしたりする場所です。

シャープニング:デフォルトでは、Adobe Camera Rawはシャープニングダイヤルに25を入力します。 私は通常、このスライダーを台無しにせず、そのままにしておきます。 これにより、わずかなモーションブラーが修正される場合がありますが、画像にノイズを追加することで機能するため、これを避けるのが最善です。

輝度:これは私のお気に入りのスライダーの1つです。 ノイズを減らします。 特に高ISOで画像を撮影した場合、画像の粒状性が大幅に低下します。*このスライダーを増やすと、この場合を除いて、鮮明度スライダーを下げるのと同じようなことができます。ただし、画像のノイズ量を減らして、オブジェクトにやや柔らかい輝きを与える代わりに、より滑らかにします。 このスライダーは慎重に使用してください。人々の画像を操作するとき、輝度スライダーに30〜40を超えて追加しないようにしてください。 ただし、この写真では、非常にソフトな外観を目指しており、肌のトーン/テクスチャーを心配する必要がなかったため、非常に滑らかでソフトな外観を得るために最大100に設定しました。

* ISO-カメラが点灯する感度レベル。 暗い状況で撮影する場合、カメラのセンサーに適度な量の光が入るように、カメラセンサーを長時間開いたままにする必要があります(シャッタースピードを上げます)。 ただし、そうすることで、カメラが揺れたり、動きの影響を受けたりすると、画像が鮮明に表示されず、代わりに揺れが生じる場合があります。 これを減らすために、ISO、または光に対する感度を上げることができます。 ISOを上げると、カメラは光に対してより敏感になります。そのため、センサーを短時間開いたままにしておくと、カメラがモーションブラーをキャプチャする可能性が低くなります。 さて、それで問題は何ですか、あなたは尋ねることができます:まあ、ISOを増やすと最終画像のノイズの量も増えますが、多くの場合、ISOが高いとノイズが非常に顕著になります。 RAWファイルを使用すると、このノイズを最小限に抑えることができますが、すべてをカメラ内で最初に機能させることも非常に便利です。 ただし、避けられない場合があります。たとえば、三脚を持っていないときに夜間に何かを撮影したい場合は、ISOを上げて撮影する必要があります。

ステップ9:変更を行う-パート4

さて、画像を適切に色付けして露出し、非常に柔らかく滑らかにしたので、少し明るすぎるセクションがあるようです。 これを確認するために、ヒストグラムを使用できます。

うん! ヒストグラムを使用してください!? 絶対に! 実際、ヒストグラムは非常に有用であり、画像について多くのことを伝えることができるので、使用方法を学び、ワークフローの一部にすることは価値があります。 ただし、このInstructableの目的のために、ヒストグラムの右上隅にある小さなボタンにのみ関心があります。

クリックすると、画像の一部が赤に変わります(この画像を使用していると仮定して-そうでない場合は、赤が表示されない場合がありますが、その場合は問題ありません)。 これらの赤いビットは、ハイライトが吹き消される場所を示します。基本的には、画像が非常に明るく、細部が見えない場所です。 これを修正するために、調整ブラシを使用します。 調整ブラシは、 グローバルな変更ではなくローカルな変更を行う方法です。変更は、必要な領域にのみ影響します。

調整ブラシを取得するには、トップメニューの小さなペイントブラシをクリックします。 次に、調整ブラシと表示され、新規、追加、または消去のオプションがあることを除いて、以前と同じすべての可能な変更を含むメニューが表示されます。 調整ブラシはまだ使用していないため、[新規]オプションを使用します。 左右のブラケットキーを使用してください:[と]サイズを赤い領域とほぼ同じサイズに調整し、feather *を0にします。

次に、露出を調整します。 -1にダイヤルしました。 ネガティブすぎると不自然に見え、その領域の画像が暗くなりすぎる可能性があります。 次に、赤い領域に画像をペイントし始めると、それらは消え始めます。 ペイントした場所を確認するには、カーソルを虫眼鏡の上に置くと、ペイントした場所が表示されます。 すべてのスポットがなくなったら、虫眼鏡または手のひらツールに戻ると、デフォルトのメニューに戻ります。

これで、ウィンドウの下部にある[画像/オブジェクトを開く]をクリックして、画像をPhotoshopで開くことができます。

*フェザーは、エッジの周りのブラシの硬さです。フェザーブラシは、ソリッドペイント/調整から最終的に0になるエッジを生成します。フェザーパーセンテージが大きいほど、ソリッドからゼロへの移行が長くなります。

ステップ10:すべてをまとめる-Photoshopの内部

これで完了です! RAW画像ファイルの編集が正常に完了し、作業を保存できるようになりました! Photoshop内に好きなものを追加することもできます。

Photoshop内で一度できるこのボーナスを追加すると、画像が少し良くなり、画像に芸術的な効果が少し追加されます。

Photoshop内で、背景レイヤーを小さな紙のアイコンにドラッグして、背景レイヤーを複製します。 バックグラウンドコピーレイヤーで、メニューに移動します:[フィルター]> [ぼかし]> [ガウスぼかし]。 スライダーに30ピクセルで入力し、[OK]を押します。 ここで、最高の画像を実現するために、2つのレイヤーのブレンドモードを変更する必要があります。 [標準]というドロップダウンメニューをクリックし、2番目のオプションである[解決]を選択します。スクロールホイールを使用してメニューをスクロールすると、ブレンドモードが変更されます。 オプションをスクロールして、好きなものを見つけます。この画像では、ハードライトを選択しました。これにより、画像に芸術的な印象が与えられました。 ただし、少し強すぎるように見えたため、背景コピーレイヤーの不透明度を75%に下げて、効果を減らしました。

画像は必ず.psdファイル(デフォルトのPhotoshop拡張子)として保存し、この画像を他の人に見せたい場合は、JPEGファイルとして保存できるようになりました。 プロンプトが表示されたら、最高品質に変更します。 ただし、これは、より高い品質と引き換えに、コンピューター上のより多くのスペースを占有することを意味します。

ステップ11:完了!

それでおしまい! RAW画像ファイルを正式に処理しました。 外出してRAWで撮影し、家に帰ったら画像を処理できるようになりました。

もちろん、Instructableで説明した処理の後にできることはまだたくさんあります。Instructableを書いた後に作成した2番目の画像では、彩度を追加して、色をもう少しポップにします。

この記事は少し主観的かもしれません。すべての人は画像がどのように見えるべきかについてわずかに異なる見方をしているかもしれないからです。スライダーをいじって試行錯誤する必要があります。

ご質問やご意見がありましたら、下にメッセージを残してください。

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