CNCプラズマテーブル
ご注意ください：
これらのキットは提供しません。 RARファイルとBOMをお気に入りのレーザー切断会社に渡して、.cut / foldを引用します。 すべての部品は、3mm / 1/8 "軟鋼板から切断されます。
すべてのSOLIDWORKSファイルはGRABCADに保存されています-ファイルを要求するメールを送信する前に確認してください。
そのため、プラズマカッターを購入し、デザインを金属で正確にカットできることを望みます。 手で線をなぞると、期待外れの結果が得られ、CNCプラズマテーブルは予算外です。 おなじみの音？ とにかく、それは私がとにかく思ったことです！
プラズマカッターをまだ購入していない場合-留意すべき点がいくつかあります。
- カッターには「HFスタート」が必要です（格安カッターでは、「スクラッチスタート」を使用して、トーチを金属に当ててアークを打つ必要がある場合があります。悲しいことに、これらはCNCでは機能しません。
- オプションがある場合（余裕がある場合）、「Pilot Arc」で購入してください。 トーチが錆、塗装、穴などの金属の導電性の悪い領域を移動すると、アークが消えて切断が停止することがあります。 ボイラーのパイロットライトのようなパイロットアークは、消弧するとアークを再点灯します。 これは、表面がどれほど汚れていても、ほとんど何でもカットできることを意味します。
- 可能であれば、ブランドのカッターを探してください。 Hyperthermはおそらく最高です-または少なくとも最もよく知られています。 彼らはあなたに与えられた引用された力のためにあなたに最高のカット品質とカット厚さを与えます（より安いもののいくつかは引用された力とカット厚さで少し楽観的です！） 私は安いカッター（実際にはかなり良かった）から始めて、新しい「ノーブランド」マシンよりも安い中古のHypertherm 40Aマシンにアップグレードしました。
- 余裕のある最高のパワーを求めてください。 私のオリジナルの30Aカッターは、12mmの厚さで切断できると主張していましたが、現実的に切断できるのは6mmでした。 私の新しい40A Hyperthermは19mmの切断厚さを主張しています-そして実際にそれを切断できます（しかし、あまり整然としていません）。 しかし、12mmの厚さでうまく切れます。
このプラズマテーブルは、どんなプラズマトーチでも動作するように設計されています
ハンドヘルドまたは完全なCNCトーチのどちらでも使用できます。 取り付けプレートは、可能な限り適応できるように設計されています。 トーチを取り外す頻度に応じて、トーチをジップタイまたはUボルトで取り付けることができます。
このインストラクタブルは、ランドローバーフォーラムLR4x4.comで始まりました。メンバーの1人（RobertSpark）は自分のプラズマテーブルを作成していましたが、少し複雑で、一緒に溶接する必要がありました。 「プラズマテーブルが欲しい」と思って、それも作れると思いました！
私は誰もが溶接せずにボルトで固定できるレーザーカット部品を使用して、Solidworksのテーブルをゼロから設計することにしました。 また、スケーラブルであるため、同じレーザーカットパーツを使用して、ほぼ任意のサイズのテーブルを構築できます。 Steel StockholderからeBay / Ali-Expressで購入できる他のすべてのものから、スチールボックスセクションの長さを調達する必要があります。
すべての部品は3mmまたは1/8 "軟鋼A366 / 1008グレード（または304グレードステンレス）で切断する必要があります。最も近いサイズを選択するだけで、メトリックおよびインペリアルボックスセクション/ナット＆ボルトの両方に適しています。
William Piotrowskiから、彼のビルドの（非常にクールな！）タイムラプスへのリンクが送られてきました。これは、これまでのビルドプロセスを詳細に示しています。 他のみんなに役立つかもしれないと思った！
//www.youtube.com/watch?v=56fDQUlhrUA&feature=youtu.be
ステップ1：部品表
- 1 x 24v 400W 16A電源
- 1 x 57BYGH56-401A NEMA 23ステッピングモーター
- 2 x NEMA 23ステッピングモーター= 3.1Nm
- 3 x TB6600HGステッピングモータードライバー5A
- 1 x PC Breakout Board（注1を参照）
- 1 xモーターシャフトカプラー6x12mmフレキシブルカップリング
- 6 x 20歯5M同期ベルトプーリー21mm幅、8mm中央穴
- M6または1/4 "スタッディング（注2を参照）
- 300mm x M12または1/2 "スタディング
- 50mm x 50mm x 1.5wall（2 "x 2" x 1/16 "wall）ボックスセクションスチール（注2を参照）
- 20x20x3mm（3/4 "x 3/4" x 1/8 "）スチールアングル（注2を参照）
- 16 x 6x30x9mm 0630VV 6mm V溝スチールガイドプーリー
- 8mm円形セクションシルバースチールバー（注2を参照）
- 2 x 8mmシャフトカラー
- 8 x IGUS MCM-08-03ブッシング（注3を参照）
- 15mm x 5mmピッチの同期タイミングベルト（注2を参照）
- 4 x 6262RS 19x6x6mmベアリング
- 50 x M6 x 20mmボルト
- 25 x M6 x 25mmボルト
- 50 x M6ナイロックナット
- 30 x M6プレーンナット
- 40 x M4 x 20ボルト
- 40 x M4ナイロックナット
- 1 x M12ナット（またはStuddingに合わせて1/2 "）
- 1 xマイクロスイッチ
PCコンポーネント：
- パラレルポートを備えたWindows XP PC（Dell GX-280のようなもの）
- 上記に合うビデオモニター
- Bluetoothキーボードとトラックパッドの組み合わせ（Bluetoothは、リモートコントロールとして使用できることを意味します）
- Mach 3ソフトウェア（無料バージョンが利用可能）
- SheetCAMソフトウェア（無料版あり）
オプション：
- トーチ高さ制御（テキストを参照）
注1：
ブレイクアウトボードは、PCをステッピングモータードライバーから分離し、電圧スパイクなどから保護します。 それらのほとんどは、PCパラレルポートに接続します。 これらはセットアップが最も簡単です。 www.CNC4You.comは、いくつかのディセントボードを提供し、簡単にするために簡単な配線図を含めます！ 例としてKK01ボードをご覧ください。 技術的なスタッフに自信があるなら、手頃なボードをeBayから広告することもできますが、コストは安くなりますが、指示は少なくなります。 パラレルポートがない場合は、上記のUC100を含むいくつかのUSBモーションコントローラーを使用できます。 UC100にはまだブレイクアウトボードが必要です（USBをパラレルに変換するだけです。中国からeBayにUSBモーションコントローラーがいくつかあります。私が購入したものはうまく動作します。 USBボードは電気ノイズの影響を受けやすい傾向があります。すべての電源とUSBケーブルでフェライトチョークのクリップを使用して安定させる必要がありました。ほとんどのボードには1つまたは2つのリレーがあります。これらのいずれかを使用して、プラズマカッターのアークをオンにします。トーチのスイッチからプラズマへのリード線を切断し、交流ブロックを挿入します。リレーにワイヤを走らせた。
注2：
X、Y、Zの寸法をmm単位で決定します。 これらを、カットするシートのサイズより少し大きくします。 鋼の長さを計算して、以下をカットできます。
数量説明長さ
2 X軸バーX + 200 mm
2 Y軸バーY mm
1 Z軸バーZ + 100mm
1ブリッジバーY + 182 mm
2ベッドサポート角度Y mm
6（またはそれ以上）ベッドランナー角度X + 245 mm
2 X軸M6スタッディングX + 220 mm
2 Y軸M6スタッディングY + 20 mm
1ブリッジM6スタッディングY + 202 mm
3 ZキャリッジM6スタディング100 mm
2 X軸ベルト2 x X + 450mm
1 Y軸ベルト2 x Y + 400 mm
1 X軸8mmドライブシャフトY + 300 mm
1 Z軸スタディングM10 Z + 100mm
1 M10プレーンナット
2その他8mmアクスルシャフト100 mm
合計
説明長さ
50x50x1.5ボックスセクション2 x X + 3 x Y + Z + 682mm
M6スタディング2 x X + 3 x Y + 982mm
同期タイミングベルト4 x X + 2 x Y + 1300mm
ベッド20x20x3mm角度（ランナー数）x（X + 245）+ 2 x Y
8mm丸型ブライトバーY + 500mm
注3。
私はIGUS MCM-06-03クリップベアリングを使用しました。これは、表面上は非常に高価に見えます。 しかし、それらは非常にうまく機能し、ほこりや研磨環境で非常に長い寿命を持っています！ 別の方法として、IGUSサイトには、すべてのパーツの3Dモデル（STLを含む）があります。したがって、独自の3Dプリントを作成できます。 IGUSは特別なポリマーを3Dプリンターフィラメントとして販売しているため、純正部品を印刷できます。 他のサプライヤーもプラスチック製またはナイロン製のクリップベアリングを販売しています。これらも一見の価値がありますが、IGUSは良い価値があると思います。
レーザーカットパーツ：
レーザーカット部品のすべてのDXFおよびPDF図面を含むrar（圧縮ファイル）を添付しました。 これらをPDF図面に従ってカットして折りたたむことができるレーザー切断会社に送ることができるはずです。
レーザー切断部品の部品表：
数量部品名
1×モーターマウント
3プーリーサポート
1つのサイドプレート
6ベルトクランプ
1 Yモーターブラケット
1つのサイドプレートミラー
1 Yプーリーブラケット
2エンドプレートモーター
2エンドプレートプーリー
4エンドプレートキーパー
1キャリッジ
1 Zモーターマウント
1 Zトップキャップ
2 Zフォロワー
1 Zナットキーパー
1トーチリフトスライド
1 Z軸プレート
以下のRARファイルは、パーツを切り取り/折りたたむのに必要なすべての図面の圧縮/圧縮アーカイブです。 ファイルを解凍/表示するには、7Zipなどのツールが必要です。 上記のファイルと上記のBOM（各レーザーカット部品の数量）をお気に入りのレーザーカット会社に渡します。 彼らは部品を引用して作成することができます。
私はキットを販売していません-楽しみのためにこれを作っただけで、あなたと共有すると思いました。
添付ファイル
ステップ2：構築1. Zキャリッジ。
3つの下部ローラーのそれぞれについて、
レーザーカットパーツにボルトを通し、ナットで所定の位置に固定してから、2つ目のナットでVローラープーリーを固定します。 最初のナットはスペーサーとして機能し、重要です。
ステップ3：構築2. Zモーター
小さい方のモーターをプレートにボルトで固定します
4本のM4ナットとボルトを使用します。 柔軟なカップリングを使用して、M 12 Studdingをモーターに接続します。
ステップ4：構築3. Zフォロワー
2つのZフォロワープレートは同一です
そして、図のように向かい合わせに取り付けられています。 六角形が切り取られた小さなプレートがあります。 M12ナットは、このプレートによって所定の位置に保持され、Zフォロワープレートの間に挟まれています。
ステップ5：構築3. Zフォロワーの続き
Construction 1と2のパーツを一緒に固定します。
Zポストより20mm長いM6スタッディングをカットします。 この一端はZキャリッジを通り、Zポストの中央を通り、sキャップZプレートを通ります。 2つのZフォロワープレートを、上記のように短い（100mm）長さのM6スタッディング+ナットでリンクします。
ステップ6：構築3. Z-Followerの続き2
Zフォロワープレートの折り畳まれた端に、さらに4つのVローラープーリーを取り付けます。
Vローラーの間にトーチリフトスライドプレートを挟むことができるように、100mmの長さのスタッドを緩めます。 このプレートが上下に自由に移動できるようにスタッドを締めますが、がたつかないようにします。
2 x M3 x 40ネジを使用して、マイクロスイッチをトーチリフトプレートにボルトで固定します。 取り付けたときにスイッチのボタンがZフォロワーアセンブリに触れるように、マイクロスイッチとプレートの間にいくつかのナット/ワッシャーを追加する必要がある場合があります。
ステップ7：構築3. Z-Followerの続き3
これで、トーチアダプタープレートをトーチリフトスライドプレートに緩く取り付けることができます。 後でこれの高さを調整する必要があります。 スロット内のZポストの右端に続くプーリーの位置を調整して、Z軸がZポストを上下に自由に移動できるようにしますが、回転の遊びはできるだけ少なくします。 キットを完全に組み立てたら、これらを再調整してアセンブリの剛性を最大化できます。 Z軸の完成です。
ステップ8：構築4. X軸
上図の部分を見つけます。
見た目が似ている部分が2つあります（混乱させるためです）。
図のように、右側のフランジに5つの穴が開いているものを使用します。 もう1つには4つの穴しかありません-後で必要になります！
2つのX軸の長さの1つを渡します
真ん中の穴に散りばめ、プレーンナットで固定します。 2本のM6 x 25ボルトも通します（まだナットで固定しないでください）
大きい方のモーターの1つを上のプレートにボルトで固定し、次に図のようにコーナーブラケットの1つにボルトで固定します。
2組のコーナーブラケットがあり、2つは他の2つの鏡像です。 4つのダイヤモンドプレートの1つ（図を参照）をコーナーブラケットにボルトで固定します。 写真の右下にあるL字型の切り欠きの配置に注意してください。
ステップ9：構築4. X軸の続き
上記のように、X軸スタッドを、X軸チューブの1つ、別のコーナーブラケット、およびU字型ブラケットに通します。
この段階でも、U字型ブラケットをコーナーブラケットに固定する必要があります。
このアセンブリを平らな面（テーブルの上？）に置き、コーナーブラケットが所定の位置にしっかりと固定されるまでスタッドを引っ張ってナットを締めます。
別のダイヤモンドプレートをコーナーブラケットの端にボルトで固定します（L字型の切り欠きの位置に注意してください）。
U字型ブラケットの9mmの穴に2つのIGUSプラスチックブッシュを挿入します
ステップ10：構築4. X軸の続き2
図のように、他のX軸バーを組み立てます。 一方の端のモーターの代わりに、別のU字型ブラケットがあります。
これは、ダイヤモンドプレートを含め、最初のX軸バーの鏡像を示すはずです。
短い長さ（100mm）の8mmアースバーを取り、U字型ブラケットのプラスチックブッシュを通過させ、ベルトプーリーとシャフトカラーを取り付けます。
ステップ11：構築5. Y軸
長い8mmのアースバーをIGUSブッシュに通し、ベルトプーリーを取り付けてから、図のようにY軸M6スタッディングを挿入します。
スタッドと8mmバーをY軸チューブに通します。 Y軸角度の端を、ダイヤモンドプレートのL字型の切り欠きに差し込みます。 これは少し面倒です-アシスタントの助けが必要な場合があります！
一度に一端を組み立てるだけです。 両方を同時に並べることは困難です。 スタッドに過度の張力をかけない限り、もう一方の端でスタッド、ボックスセクション、および角度を固定するのに十分な柔軟性があります。 このアセンブリを平らな面に置き、スタッドを引っ張ってしっかりと保持します。
大きなテーブルを構築している場合、M8スタッディングを使用して構造を緊張させる必要がある場合があります。
ステップ12：構築6. Y軸ブリッジ
Yモーターブラケット、Y軸スタッディング、およびボルトを図のように組み立て、2番目の大きなモーターとボルトを所定の位置に取り付けます。
これをYキャリッジブラケットにボルトで固定します。
Yキャリッジブラケットから離れた3つのVグルーブプーリーを1つのナットで取り付けます。 上部の2つを締めますが、下部の（スロット付き）プーリーは緩めたままにします。
前と同様に、スタッドをYブリッジチューブに通します。 ベルトプーリー、100mmシャフト、およびIGUSブッシュでスリーブ化されたシャフトカラーを使用して、もう一方のYキャリッジブラケット（反対側の鏡像）を組み立てます。
X軸チューブの両方のYキャリッジを支えてスタッドを通過させます。 チューブの切断精度に応じて、スタッドが張力をかけられたときにX軸チューブの上部に正方形に収まるように、YキャリッジのVプーリーの後ろにワッシャーまたは2つを使用する必要がある場合があります。 ちょっとした試行錯誤が必要です！
正しく座ったら、スタッディングを完全に引っ張り、Yキャリッジの下部スライドプーリーを調整して、ブリッジが機械の長さに沿ってスムーズに回転するようにします。 一端が締め付けられている場合、Y軸チューブの一方が他方よりも長くなっています！ 長さを分解して調整する必要があると思います。
ステップ13：建設6. Y軸ブリッジの続き
Z軸アセンブリをブリッジバーの上に配置し、Vローラーを調整して、安全でスムーズに回転するようにします。 これはかなり厳密に調整する必要があります。 タイミングベルトの長さを取り、一方の端をYキャリッジブラケットのクランプに固定します。 コーナーブラケットの穴、ベルトプーリーなどの周りを通り、もう一方のクランプバーの下を通ります。 一対のプライヤーを使用してベルトをしっかりと引っ張り（何らかの助けが必要な場合があります！）、もう一方のクランプを締めます。
示されているように、ベッド/材料サポートを追加できます。
ステップ14：構築7.ベルト
Yキャリッジを機械の一方の端に移動して、Yキャリッジがコーナーブラケットに対して強くなるようにし、次のタイミングベルトを反対側に通します。 ブリッジが正方形になり、ベルトに張力がかかるように、各クランプを通過するベルトを個別に調整する必要があります。
Y軸に対してこのプロセスを繰り返します。
3つのベルトすべてに張力がかかったら、スロット付きプーリーを再度調整して、すべてがきつく締まっていることを確認しますが、スムーズに動くことを確認します。 各ベルトに1つか2つ入れます。 これらは、機械が使用中に安定するときにベルトの張力を維持します。 ほとんどの場合、それらは不要です。
ステップ15：構築8.トーチケーブルサポート。
8mmの接地バーの残りを使用して、一方の端を「羊飼いの曲がりくねった」形状にします。 私は街灯の周りに私のものを曲げました！
フックを介してケーブルをプラズマトーチに引っ掛けて、ケーブルが移動するときに切断ヘッドに到達できるようにします。
ステップ16：構築9.配線する
オンラインの配線に関する多くの情報があります。 ここで繰り返すのではなく、ここで使用したのと同じコンポーネントを説明する素晴らしいページセットがあります。
//www.hobbycncaustralia.com.au/Instructions/iI70JK02ToDCConv.htm
これには、個々のコンポーネントのそれぞれをブレイクアウトボードとPCのパラレルポートに配線する方法の図が含まれています。
ステッピングモーターには4本のワイヤーがあります。したがって、ステッパードライバーに接続するには4本（またはそれ以上）のコアケーブルが必要です。 7コアのTrailer Cableを使用したのは、低コストで簡単に入手でき、十分な電流（5アンペア）を伝送できるためです。 3つのスペアコアは、個別のケーブルを追加せずにZ軸マイクロスイッチを接続するのに役立ちました。
プラズマカッターのオンとオフを切り替えるには、ブレークアウトボードが必要です。これは、トーチのトリガーを押すのと同じです。 幸いなことに、ブレイクアウトボードにはリレーが含まれています（通常、旋盤またはミルのスピンドルをオン/オフするため）。 トリガーを機械に接続するプラズマトーチの端のプラグを取り外し、スイッチの接点に接続するワイヤーと平行にワイヤーのペアを取り付けました。 これらはNO（通常は開いている）およびCOM（共通）リレー接続に接続し、リレーがオンになったときにプラズマが切断を開始しようとするようにします。
一部のプラズマカッターは、これらのワイヤで電気ノイズを生成することがあります-時にはPCをクラッシュさせるのに十分です！ 問題が発生した場合は、フェライトコアをいくつか購入し、1つ（またはそれ以上）をワイヤーでプラズマカッターに取り付けます。 電源への主電源接続をさらに追加すると、電源からの24V電源接続とPCへのパラレルリードも役立ちます。
ケーブルを保護して配線するために、ケーブルを「ケーブルチェーン」に通しました。 私はeBayのチェーンにリンクしましたが、ほとんどが中国製の低コストバージョンです-非常に堅牢であることが証明されていません。 IGUSチェーンを使用していたといいのですが、私たちは職場で使用しています。 これらははるかに高品質で非常に堅牢ですが、より高価です。 選択はあなた次第です！
上にブレイクアウトボードの写真があります。 これは私がそれを結んだ方法です（上にリンクされているHobbyCNCAustraliaサイトとは少し異なるかもしれません）。 私の配線はプラズマ切断専用です。
ステッパードライバーの配線はまったく同じです。 ただし、端子台1, 2, 3, 4, 5, 6、＆7は次のとおりです。 L＆Rは、写真に示されている左右のネジを指します。
1. + 5v出力Lは0v、Rは+ 5vこれを使用して、私の写真の一部で気づいたかもしれないレーザー十字線（eBayで非常に低コスト！）
2.接続なし
3. L＆Rは、トーチリフトマイクロスイッチの通常開いている接続に接続します
4.プロマトーチハイトコントロールへ。 Lから「COM」ターミナル、Rから「トーチアップ」
5.プロマトーチハイトコントロールへ。 Lから「COM」ターミナル、Rから「トーチダウン」
6.プロマトーチハイトコントロールへ。 Lから「COM」ターミナル、Rから「アークOK」
7.これをプラズマカッタートリガーに接続します。 7はブレイクアウトボードのリレー接点に接続します。リレーに通電すると、プラズマがアークに衝突して切断を開始します。
ステップ17：ソフトウェア
まず、カットしたいものを設計する必要があります。 これには、紙に部品を描くことから本格的なコンピューター支援設計に至るまで、さまざまなオプションがあります。
画像から始めてスキャンし、Inkscapeなどのソフトウェアを使用して、図面や写真をDXFファイルと呼ばれるベクトル形式に変換できます。 ソフトウェアは無料でダウンロードでき、私は一度か二度しか使用していませんが、本当にうまくいきます！
これは、例えば、天候ベーンまたは他の「装飾的な」もので使用するために動物のプロファイルをカットしたい場合に理想的です。 これにより、従来のCADソフトウェアの制約を受けずに、プラズマカッターを芸術的な目的で簡単に使用できます。
DXF形式でエクスポートできるCorelDrawなどの描画パッケージを使用できます。これは、描画とCADの中間の方法です。 精度が気にならない幾何学的形状に適しています-例えばハウスサイン。
多くのCADシステムが利用可能です。 私の個人的なお気に入りはSolidworksです-しかし、現実的な趣味の使用には高すぎます。 Solidworksには、シートメタルを操作するための一連のツールがあり、部品のアセンブリをビルド、テスト、分析できるため、金属を切断する前にプロジェクト全体をビルドして実行できます。 このプラズマテーブルはまさにその好例です！
スペクトルのもう一方の端にはGoogle Sketchupがあります。これは無料であり、2Dのみで作業する場合は、Solidworksと同じ会社のDraftSightが完全に無料です！ それは実際に非常に印象的です。
使用したソフトウェアが何であれ、デザインをDXFとして保存します。 次に、設計をCNCマシンが理解できるものに変換する必要があります。 プラズマ切断の場合、最適なオプションはSheetCAMとして知られています。 優れたチュートリアルビデオとオンラインの情報がたくさんあります。 SheetCAMを使用すると、複数のパーツをインポートし、可能な限り小さな金属シートに効率的に収まるように配置（ネスト）できます。 満足したら、「後処理」を行います（レイアウトをCNCが理解できるGCodeに変換します）。 Mach3を使用してテーブルを制御する場合は、Mach3 PostProcessorを選択します。
ステップ18：Mach3 CNC制御ソフトウェア
Mach3はあなたのデザインとそれを作るハードウェアとの間のインターフェースです-それはそれ自身のステップに値します！
Mach3の使用方法に関する情報はオンラインでたくさんあります。 ここには、使用した構成ファイルと画面セットが含まれています。 あなたが私のものと同じように配線した場合、設定ファイルはTHC、プラズマ、モーターと通信します。 少なくとも、始めるには良い場所です！
Plasma.setとPlasma.xmlをC：\ Mach3 \フォルダーに保存します。 あなたがMach3を始めるとき、スタート画面は今オプションの1つとして「プラズマ」を示すはずです-これを選択してください。
ワンチップ！ 構成設定（構成メニュー）のいずれかを変更する場合、メニューの下部にある「保存」をクリックしてください。変更しない場合、Mach3を再起動すると、古い設定に戻ります。 これは私に一度か二度誓った！
私の設定では、PCカーソルキーを使用して、プラズマテーブルのXおよびY軸を移動できます。 AとZは、Z（トーチの高さ）を上下に動かします。
トーチの高さを調整する場合は、メイン画面で、X、Y、Z位置の読み取り値の横にある[すべてのホームを参照]をクリックします。 トーチは、トーチリフトマイクロスイッチが閉じるまでゆっくりと下降し、その後、スイッチが閉じるまで上昇します。 Z読み出しはゼロになります。 私の場合、これはトーチが3mm低すぎるのと同じです。 Z DRO（読み取り）で、ボックスをクリックし、-3を入力してReturnキーを押します。 Zを上に移動すると、0.000がトーチになり、金属板に接触します。 -3mmとは異なる場合があります-少し実験する必要があります！
トーチ高さコントロールを使用する場合は、THCボタンをクリックします（取り付けられている場合でも、必要に応じてオン/オフを切り替えることができます）。 Torch Onボタンをクリックして、プラズマカッターがアークに衝突することを確認してください。
添付ファイル
ステップ19：切断
ソフトウェアをセットアップしたら、最初のテストとしてマーカーペンをカッターに取り付けることをお勧めします。 単純な図形を描画し、図形がどれだけうまく描画されるかを確認します。 それを測定して、寸法が正確であることを確認できる必要があります。 そうでない場合は、Mach3のモーター調整に戻ります。おそらく、mm / inchあたりの歩数を誤って計算している可能性があります（これは私たちにとって最良の結果です！）。
プラズマカッターのメーカーは、ピアシングと切断に最適なトーチの高さを教えてくれるはずです。 私の古いプラズマの説明書には、ピアスで1.5mm、切断で1mmと書かれていましたが、2mmと0.5mmでうまく機能していることがわかりました。 したがって、実験する価値があります！
Hyperthermは、0.5秒のピアス遅延（スチールに穴を開けるのにかかる時間）を伴う3mmピアスと0.8mmカットを推奨しています。
SheetCAMでこれらの設定を入力します。 切削速度も入力します-1500mm / minと言います。 Mach 3でこれを簡単に調整して、カットを微調整できます。
製造業者は、さまざまな電力レベルでの切断速度に関する推奨事項を提示する場合もあります（現在） ただし、これはガイドとしてのみ使用します。 特定の厚さの金属に対して速度と電流の理想的な組み合わせを見つけるには、おそらく少し実験する必要があります。 1500mm / min、25Aが3mmの軟鋼に適していることがわかりました。
あなたが達成しようとしているのは、最小限の「ドロス」（凝固した溶融金属）が後ろにくっついたカットです。
満足のいく結果を得るのに1日の実験が必要でしたが、ここ数か月で設定を調整してきたため、結果は良くなり、良くなりました。
トップチップ！ さまざまな素材と厚さで機能する設定をメモしておいてください！
レーザーカットパーツと同じカット品質を実現することはありませんが、ほとんどの目的には十分です。 滑らかにする必要がある場合は、いつでもエッジをサンディングできます。
ステップ20：トーチ高さ制御
最高品質の切断を実現するには、シート上のトーチの高さを慎重に制御する必要があります。 シートが平らな場合、マイクロスイッチを使用してZ高さを設定しても問題ありません。 ただし、シートが完全に平らでない場合（特に厚いシートの場合）、より高度なものが役立ちます。
プロマ製の電子トーチ高さコントロールを購入しました（実際、妻がクリスマスのために私のために買ってくれました-サラに感謝！）
ただし、急いで購入する前に、いくつか追加する必要があります。
- このTHC（その他は異なる場合があります）は、薄いシート（<= 3mm）ではうまく機能しないようです。 ただし、3mmのシートは、全体として必要ない程度に平らであるように見えます。
- Hyperthermではまったく機能しません！ 理由は、THCはトーチに送られている電圧を見て、トーチがオフになっている場合、これはゼロボルトになると想定しているためです。 ただし、Hyperthermが切断していない（アークがない）場合、トーチは45Vになります。 THCはこれをアークが打たれたと解釈し、すぐに高さを調整しようとし始めます。
THCの動作方法は、アーク電圧を読み取ることです。 しきい値（約120V）より低い場合はトーチの高さを上げ、それより高い場合はトーチを下げます。 しきい値をはるかに下回る45Vであるため、アークが点灯する前にトーチを上げ始めます-プラズマがアークを点灯しようとするまでに、トーチはシートから離れすぎて成功しません！
THCの次のバージョンでは、アークが点灯していると見なされる電圧を調整できるようです-購入する前に確認してください！
添付および使用方法の詳細については、リンクされたビデオをご覧ください。
ステップ21：結論
私のプラズマテーブルは私にとって革命的です！ それは私の3Dプリンターとほぼ同じくらい便利でした-実際にはMetal 2Dプリンターだと思います。
私は、ミル、旋盤、バンドソー、および通常の金属加工ギアのほとんどを持っていますが、プラズマは私の能力にかなりの力を加えました。 それは非常に速く（バンドソーと比較して）、簡単で正確です。 最も大きな変更点の1つは、金属部品に「美的装飾」を追加できるようになったことです。手作業で切断するだけの時間や労力をかけるだけの価値のない、より興味深い形状と軽量化の穴です。
私はそれをどれだけ使うことになるのか分かりませんでした！
私は2015年4月にプラズマテーブルをニューカッスル英国メーカーフェアに連れて行き、訪問者からの肯定的なコメントに圧倒されました（あなたが彼らの1人だった場合は大いに感謝します！）彼らが持っている小さなレーザーカッターについては「それは金属を切ることができます」と尋ねる-答えは「いいえ」です。 彼らは「いいえ-しかし、これはできる！」と言うことができるという見通しに興奮していた。
仕事はこの規約の下で提供されます
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ここで提供される著作物に対する権利を行使することにより、お客様はこのライセンスの条項に拘束されることに同意し、同意するものとします。 このライセンスが契約であると見なされる範囲で、ライセンサーは、お客様がかかる条件を受け入れることを考慮して、ここに含まれる権利をお客様に付与します。
