本物の木工のワークベンチを構築する

さまざまな程度のコストと洗練度の「ワークベンチ」を構築するための多くの指導可能なものがありますが、それらのほとんどは実際には単なるテーブルです。 彼らは工芸品や組み立てテーブルとしてはうまく動作しますが、彼らは本当の木材労働者のワークベンチではありません。

ワークベンチとは何ですか?

木工のワークベンチはテーブルではなく、ワークを保持するシステムです。 それはあなたが上に物事を設定するものではなく、あなたの仕事を保持するツールです。 作業台の上部に機械工の万力がボルトで固定されている場合、木工のベンチは、ベンチドッグ、滑走停止、ホールドファスト、ボードジャッキなどのさまざまな作業保持機構に対応するために構築され、通常はもう1人の木工のバイスがありますその構造に統合されています。

ワークベンチは、作業中にあなたの下で動かないように十分に重く、また置かれる力の下で自分自身をバラバラに動かないように十分に硬くする必要があります。 2x4の釘で作られた作業台を分解するために、ボードを計画したり、ノミを叩いたりするのに多くの時間はかかりません。 従来のベンチデザインはほぞ穴とほぞの建具を使用します。これは強くて硬いですが、まだベンチを持っていない初心者の木工にはあまり適していません。

デザイン

この説明は、基本的なツールとすぐに利用できる木材を使用して、伝統的な木工労働者の作業台の機能のほとんどを提供するベンチを構築する方法を示しています。 私は、finewoodworking.comのビデオシリーズ「Getting Started in Woodworking」の第2シーズンで取り上げられたAsa Christianaのデザインから始めました。 プロジェクト計画はウェブサイトで入手できます。

Christianaのデザインは、Sam Allenの著書「Making Workbenches」のベンチを単純化したものです。

ここで説明するベンチは、いくつかの領域でこれらの両方とは異なります。最も重要なのはトップです。 アレンのトップは、3/4インチの中密度ファイバーボード(MDF)の3層で作られ、トップと1/4インチハードボードで縁取りされています。 Christianaのトップは2層の3/4 "MDFでした。私のトップは、1/2"オークで縁取られた2層の3/4 "MDFで、その上に1-1 / 2"厚さのエッジ接着オークIkeaカウンタートップがあります。 私のトップは、時間とお金の両方で、クリスティアナやアレンのどちらよりも高価です。 高速で安価なものを構築する場合は、ChristianaよりもAllenのアプローチをお勧めします。 ハードボードは、トップの耐久性を大幅に向上させます。

設計の本質は、ねじ山付きロッドを使用した建具システムであり、非常に大きな強度と剛性を提供します。 ベースは、4x4脚と2x4ストレッチャーで形成され、ダボとねじ付きトラスロッドで接続されています。 ロッドの両端でネジが締められると、構造が引っ張られて強固なユニットが形成されます。

木工は初めてです。 私は、他の初心者に役立つことを期待して、学習しながら学習し、学習しながら文書化しています。 スラップダッシュから意図的なものまで、私の方法は間違いなく意図的な側面にあります。 より時間効率の良い手法を使用する自信がある十分な経験がある場合は、それを試してください。 私が使用している技術は、私が間違いを起こす可能性が最も低いと考えたものであり、最短時間または最低コストで製品を生産するものではありません。 あなたは私が多くの間違いを犯し、後で不必要であると判断した仕事にかなりの時間を費やし、多くの場合、最初に行ったよりも最後に異なる技術を使用したことに気づくでしょう。 これらはすべて学習の結果です。 私は、エラーがどのように発生し、どのように修正したかを実証する方が、すべてが完全にうまくいっているという誤った印象を示す一連の指示を提供するよりも良いと考えました。

ステップ1:材料

ベンチは建設グレードの木材で作られており、ホームセンターや材木置き場で購入できます。 私は同じものから私のものを作りました。 より良い素材を使用できないと言うことは何もありません。 より良い木材はより多くの費用がかかりますが、それほど多くは必要ありません。

建設用木材を決定する場合、you乾燥材が必要です。 緑の木材は乾くと反ります。 スタックを掘り下げ、最も真っ直ぐできれいな部分を取り出します。 一般的に、スタック上でゆったりと座っているボードは、他の人が置き去りにしたボードです。 それらを邪魔にならないように移動し、より良い在庫を掘り下げる準備をしてください。 ただし、気をつけて、完了したらすべてを元に戻します。

ベースの場合:

ベースは、4つの脚、4つの短いストレッチャー、および4つの長いストレッチャーで構成されています。 脚は4x4、長さは約3フィート、ストレッチャーは2x4で、短足は2フィート、長は4フィートです。 標準の長さの在庫から2本の足と短いストレッチャーと長いストレッチャーを切り取ることができるので、次のものが必要です。

2つの4x4
4つの2x4

さらに、2フィートの長さの3/8 "全ねじ付きロッドが4個、4フィートの長さの3/8"全ねじ付きロッドが4個必要です。 私は6フィートの長さの4つの部分を買って、それらを切り倒しました。

トップの場合:

Christianaのデザインでは、3枚のMDFを使用しています。棚には2フィートx 4フィート、上部には2フィートx 5フィートの2枚があります。 これらは、単一の49x97 "パネルから切断できます。アレンの上部は、3/4" MDFの3層で、1/4 "ハードボードで縁取りされています。

3/4 "MDFの2層とエッジ接着オークIkeaNumerärカウンタートップからトップを作りました。

3/4 "MDFの1つの49x97"パネル
1-1 / 2 "エッジ接着オークの1つの25x73"パネル
1 / 2x1-1 / 2 "オークボード1枚、長さ6フィート
1 / 2x1-1 / 2 "オークボード1枚、長さ5フィート
1 / 2x1-1 / 2 "オークボード1枚、長さ2フィート

万力の場合:

万力を取り付ける場合は、顎に硬材が必要になり、適切な取り付け厚さを補うためにスクラップMDFまたは合板が必要になる場合があります。 私が選んだ悪徳のために:

2 x 8オークの24インチ長さ2つ
1つの13インチ長さの2x6オーク

ハードウェア:

4-3/8 "全ねじロッド、長さ48"
4-3/8 "全ねじロッド、24"長
32-3/8 "ダボ
16-3/8 "ナット
16-3/8 "ワッシャー
30-1-1 / 2 "乾式壁ねじ
30-2 "乾式壁ねじ
30-Sクリップ
4-レベラー

さらに、万力を取り付けるのに必要なものは何でも

注:壁に寄りかかっている木材を撮影しましたが、そのように保管すると、反りが発生する可能性があります。 平らに積み重ね、1週間ほど放置して、店の温度と湿度に合わせます。

ステップ2:ツール

「木工入門」ビデオによれば、ドリル、丸のこ、ハンドヘルドルーターなど、いくつかの基本的なツールだけでこのベンチを構築できます。 これはまったく真実ではありません。

まず、このワークベンチの構築には、より洗練されたツールでより速く、より簡単に、より正確に行うことができる多くのタスクがあります。 マイターソー、テーブルソー、ドリルプレス、またはルーターテーブルがある場合は、間違いなくそれらを使用する必要があります。

次に、ドリル、丸のこ、ハンドヘルドルーターを使用してこれを構築する場合、いくつかのジグとフィクスチャ、およびいくつかの特殊なビットが必要になります。 そして、他のハンドツールが物事を容易にするいくつかの場所があります。

ドリル、サーカス、ルーターに加えて、ベルトサンダー、ランダムオービタルパームサンダー、ジグソーを使用しました。 プラス、ドライバー、レンチ、弓のこ、およびその他の雑多。

ドリルのために、Wolfcraftドリルガイドを購入することになりました。 木材の3 1/2インチにフリーハンドで穴を開け、意図した場所の1/16インチ以内に出口穴を表示できると思われる場合は、それを選びます。 私はできない。

のこぎりには、クロスカットの刃と合板の刃が必要です。

ルーターには、3/8 "ストレートビット、エッジガイド、1/4"-および1/8 "-半径ラウンドオーバービット、および少なくとも1-1 / 2"のフラッシュトリムビットが必要です。切断長。 このサイズのビットは、1/2インチコレットでのみ使用できます。ルーターによっては、複数のコレットサイズを使用できるものもあります。1/ 4インチコレットしか持たないルーターを購入するのに十分でした。 それについては後で。

ドリルには、通常のツイストビット以外に、3/8 "ブラッドポイントビット、1" Forstnerビット、3/4 "Forstnerビット、多くの場合、いくつかの3/4"スペードビットが必要です。必要に応じて1つ、および3/8インチの皿穴ビットを再シャープできます。

そして、ワークベンチが必要になります。

ワークベンチがあれば、ワークベンチを構築することはないでしょう。 それでも、適切なベンチほど安定していない場合や、適切なベンチに対応できない場合でも、何らかの作業台が必要になります。 従来の解決策は、中空のドアを2、3のノコギリの馬に掛けることです。 中空コアドアの利点は、平らで堅く、安価であることです。 将来のプロジェクトのために購入した折りたたみテーブルと中空のコアドアを使用しました。

ステップ3:ガイドの切断

テーブルを正方形で平らにする場合、カットは直線で正方形でなければなりません。 テーブルソーが理想的です。 テーブルソーはありませんので、丸鋸の切断ガイドが必要です。 そして、私もそれらの1つを持っていなかったので、私は1つを作りました。 というか、3。

これらのガイドは、誰もが作成した他のすべてのガイドとほぼ同じです。フラットパネル素材が便利な2つのピース-のこぎりの靴が乗る薄いガイドと、のこぎりをガイドするエッジを提供するガイドです。

切断ガイドを作成する最初の試みはうまくいきませんでした。 パネルを切るのにうまくいったのですが、ガイドストリップが狭すぎて、4x4のラフカットのためにのこぎりが完全に伸びると、クランプヘッドが邪魔になりました。 だから私は別のものを作りました。 実際、さらに2つ作成したので、1つを短くして、扱いやすくしました。

切断ガイドの作成:

便利なパネル商品を使用してください。 ベースを薄くし、ガイドストリップを真っ直ぐにします。 ベースには3/16 "ハードボードを使用し、ガイドストリップには1/4"プライを使用しました。

2つの重要な次元があります。 ガイドストリップは、のこぎりのモーターがのこぎりの靴の端から張り出している距離と、クランプ用の数インチ以上の幅が必要です。 これは私が最初の試みでミスを犯した場所です。

ベースの幅は、ガイドストリップの幅と靴の端からの距離の合計に加えて少し余分にする必要があります。ノコギリの場合、オーバーハングは3-1 / 2 "なので、ガイドを作成しました5-1 / 2 "幅のストリップ。 靴の縁から刃までの距離は約4 1/2インチであるため、ベースの幅は少なくとも10インチである必要があります。 私は24インチ幅のシートで作業していたので、真ん中を切り取りました。

プライを切断するためのガイドとして、ハードボードのハーフパネルの工場エッジを使用しました。 私は5-1 / 2 "のストリップをカットしたかったので、私ののこぎりは靴の端から4-1 / 2"を切断したので、プライの端からハードボード10 "の端を望みました。私の組み合わせは10 "の正方形で、それを使用して機械的に距離を設定しました。 ヒント-2つのものを正確に同じ長さにする必要がある場合は、別々に測定しないようにしてください。 距離を設定するには、機械的なメカニズムを使用します。

これらの種類のものは通常、接着されてねじ止めされますが、実際にはそれらを固定するのは接着剤です-接着剤が硬化する間、ねじはすべてをしっかりと保持します。 ハードボードまたは1/4 "プライにねじ込むのは無駄な作業なので、接着剤を使用し、2つの4x4を長いクランプとして使用しました。これをやる前にやる方が少し楽だったでしょう。 4x4をカットしましたが、うまくいきました。

翌日、私は再び4x4を使用して長さに沿ってそれらをサポートし、その後、のこぎりを走らせて靴の幅に合わせて切断しました。 次に、そのうちの1つを短い断片にカットし、実用的なエッジガイドのセットを用意しました。

私のベースはもともと幅が12インチだったので、ソーに合わせてトリミングした後、幅が約2インチのハードボードのストリップになりました。これは、クランプが作業を凹まさないようにするためのパッドを作るのに役立ちました個。

ステップ4:ベース、ステップ1-パーツを長さに切断する

実際にワークベンチを構築する最初のステップは、ベースの木材を切断して長さを調整することです。

元のデザインでは、幅が24インチ、長さが48インチのベースを使用していました。 それより大きくするには、2枚目のMDFが必要です。 私は23x48の鉱山を建設することになりました。

元のデザインの高さは35-1 / 8 "でした。2層のトップは厚さが1-1 / 2"であったため、脚は33-5 / 8 "の長さでした。35"の高さが必要ですが、厚さ3 "のトップを使用しています。地下室は床以外のものなので、3/4"から1-1 / 2 "に調整可能なレベラーを使用しています。長さ31-3 / 4 "。 (レベラーを使用していない場合、脚には正確な長さが必要です。レベラーは約3/4インチの調整を行うため、精度はそれほど必要ありません。

部品:

4つの短いストレッチャー-2x4、長さ16 "(23"-2 x 3-1 / 2 ")
4つの長いストレッチャー-2x4、長さ41 "(48"-2 x 3-1 / 2 ")
4本の脚-4x4、長さ31-3 / 4 "(35-3 x 3/4"-1 ")

各4x4で、それらのどの部分が2本の脚を形成するかを正確にマークします。 長さ96 "の木材を使用すると、2本の33-5 / 8"脚がどこにあるかについて、ある程度の余裕があります。 結び目、割れ目、またはその他の欠陥の数を最小限に抑えるように脚をレイアウトします。 カットラインを鉛筆で描き、カットラインのどちら側がスクラップになるかをマークします。

これらのピースを正方形にし、同じ長さにしたいと思います。 正方形は、鋸刃が正方形であり、切断ガイドが正方形であることを確認する問題です。 同じ長さの断片を得る秘trickは、それらを一緒に固定し、それらを一度にすべて切断することです。 4x4の場合、最初にそれぞれ大まかなカットを行うことを意味するため、必要な長さより3〜4インチ長い4つのピースがあり、そこから4つの脚を取得します。

ラフカット:

4x4のカッティングガイドを一緒にクランプしてこれらのラフカットを行う必要はありませんが、とにかく練習のためだけにしました。 これにより、エッジガイドを初めて使用したときに、深いカットを行うときにクランプがソーモーターの邪魔になることがわかりました。

それが私たちが練習カットをする理由です。 結局のところ、満足したのは4回目のカットまででした。

エッジガイドの2回目の試みで、もう1つのラフカットを行いました。 これについては、エッジガイドは正常に機能しましたが、カットの終わりに、のこぎりの刃が完全に正方形ではないことがわかりました。 それで、私はブレードを調整し、4本の脚すべてを一緒に固定し、それが十分きれいに出たら最初の最終カットになるものを作りました。 しませんでした。 のこぎりをガイドの端から少しずらします。 そこで、のこぎりを調整して、ガイドを半インチ戻し、もう一度試してみました。 ラフカットされたパーツは必要以上に数インチ長かったので、作業する余地がありました。 チャンスは1つしかない、もう一方の端での最後のカットです。

これらのカットがどの程度きれいで、どのくらい正方形である必要があるかは完全にあなた次第です。 カットがきれいになると、ジョイントがしっかりと固定され、カットが正方形になると、ベンチ全体が正方形になります。

最終的なカット:

片方の端のカットに満足したら、4本の脚をすべて反転させて(まだ固定されている)、もう一方の端を測定してカットします。 4x4のスクラップ片でそれらをサポートする場合、クランプを動かさずにこれを行うことができます。

2x4の。 両側から回転させて切断する必要はありませんが、鋸がテーブルを切断しないように隙間があることを確認する必要があります。

各2x4のレイアウトは、16インチの短いストレッチャーと41インチの長いストレッチャーにとって最適な場所です。 短いストレッチャーの外側の端のマークを揃え、2x4を一緒に固定し、アセンブリをテーブルに固定し、エッジガイドを固定して、切断します。 カットがきれいな場合は、エッジガイドの位置を16インチに変更して、もう一度カットします。

同じ方法で長いストレッチャーをカットします。

ステップ5:ベース、ステップ2-溝のルーティング

次のステップは、ねじ棒が通る溝を配線することです。 これにはルーターテーブルが最適なツールです。 ルーターテーブルはありません。エッジガイド付きのハンドヘルドルーターを使用しました。

ルーターを使用するには、いくつかのトリックがあります。 まず、ルーターを上から見下ろすと、ビットが時計回りに回転します。 これは、ルーターで左から右に切断すると、ビットがルーターをあなたから引き離す傾向があり、右から左にルーティングすると、ルーターがあなたの方に引っ張るということです。 したがって、エッジガイドをボードの手前側に沿って引っ掛ける場合は、左から右に配線し、ボードの奥側に沿って引っ掛ける場合は、右から左に配線します。 第二に、常にスクラップ材料のビットの位置をテストします。 目で正確にそれを得るあなたの確率はゼロです。 3番目に、1回のパスで深さ1/4インチを超えないようにしてください。深さ3/8インチのグローブが必要なので、最初のパスを3/16インチ、またはその周辺で行い、2回目のパスで完全な深さ。

私はいくつかの練習カットをすることになりました。 最初は、エッジガイドのネジを十分に締めていなかったことを明らかにしました。 2番目の例では、ルータービットの切り欠きにより、エッジガイドの設計がボードの端でほとんどサポートされないことが明らかになりました。 「木工入門」のビデオでは、硬材をエッジガイドにねじ込んで、連続的な(より長い)ベアリング面を提供していました。 いつか自分でできるかもしれませんが、手元に材料がなかったので、2x4のスクラップを各ボードの端に固定し、端を越えて連続したベアリング表面を提供しました。 長いストレッチャーの2つの溝と短いストレッチャーの横溝のレイアウトは同じです。 エッジガイドが正しく設定されるまで、スクラップで練習カットを行い、その1つの設定ですべてをカットしました。 短いストレッチャーの底の溝は異なるセットアップを使用しているため、切断する前にスクラップに戻りました。

ステップ6:ベース、ステップ3-部品のサンディング

2x4を扱っていたので、ルーティング中に、これらの未完成のボードで作られている場合、ベンチの外観に本当に満足していないことに気付きました。 彼らには切手、鉛筆のマーク、そしてもっと重要なことに、ノコギリに残された初期の破片がありました。 そして、数年後、店の汚れで、未完成の松から作られた他の店の家具がどのように見えたかを思い出していました。

そこで、ボードをきれいにし、スタンプと破片を取り除き、ある種の仕上げをすることを決めました。

このステップの写真は1つだけですが、最も時間がかかりました。

部品を保持するために、手ねじを再び使用しました。 ベルトサンダーを使って表面の問題を取り除き、次に小さなランダムオービタルサンダーを使ってベルトサンダーに残った傷を取り除きました。 合計で、ベルトサンダーで50および80グリット、軌道で100、150、および220グリットの5つのパスが必要でした。

私のアドバイスは? これをしないでください。 ジョイントとプレーナーがある場合は、それらを使用します。 そうでない場合は、すでに計画され、研磨されている寸法材の使用を真剣に検討してください。 建設用木材を手できれいにしようとする場合、ベルトサンダーを使用するよりも手で飛行機を使用する方がはるかに速く快適です。 もちろん、ボードを計画する上で良い仕事をするためには、ボードを保持するための頑丈なベンチが必要であり、まだベンチを持っていません。

私、私は頑固で、ほとんど常に物事をハードな方法で行うことを主張します。

ステップ7:ベース、ステップ4-架台ロッドの穴

パーツができたので、それらの一部(2本の脚と2本の短いストレッチャー)を取り、最初のトレッスルを作成します。

部品を合わせる

すべての部品やすべてのカットが完璧とは限りません。 パーツを一致させて、完璧ではないパーツが重要ではない場所に配置されるようにします。

上部は、脚の上端と上部ストレッチャーの上部で支えられています。 足を平らな面(私のドアのように)に立てて、ぐらつくかどうかを確認します。 端が非常に安定していない場合は、脚として使用してください。レベラーはそれを欠陥の重要性をなくします。 各ストレッチャーの上端の直線性を確認します。 少し弓がある場合は、下部ストレッチャーに使用します。 シェルフがその長さに沿って適切にサポートされることはそれほど重要ではありません。

トライアルレイアウトを実行して、パーツがどのように組み合わされるかを確認します。 各パーツにラベルを付けて、どのパーツがどのパーツに結合するかを示します。

穴をマークする

印を付けたい穴は、2本の脚をつなぐねじ棒が通る穴です。 このねじ付きロッドは、短いストレッチャーの底に沿って3/8 "の溝を通ります。上部ストレッチャーの穴は、ロッドがこの溝を通ると​​きに、短いストレッチャーの上部が平らになるように配置する必要があります。この穴の位置をマークする最も正確な方法は、ダボの中心を使用することです。ダボの中心を底の溝に合わせ、ストレッチャーを揃え、ラバーマレット:ダボの中心には、穴の中心を示すマークが残ります。

下部ストレッチャーの正確な位置はそれほど重要ではありません。 脚の端から8インチの位置をマークしました。

穴を開ける

「木工入門」ビデオでは、4x4の穴が後ろから開けられました。 つまり、正確に配置されたマークの反対側から開始し、ドリルスルーしてヒットします。 彼らがこれを行うことができれば、より強力になりますが、ドリルプレスなしで正確なマークに現れるために木材の3 1/2インチをドリルすることはできません。

マークからドリルしました。 こうすることで、位置が重要である側で、穴が本来あるべき場所にあることを確認できました。 2つの3/8 "ビットがあります。ダボセットに付属のブラッドポイントビットと、まったく普通の3/8"ツイストビットです。 ブラッドポイントビットは、ツイストビットよりもはるかに正確です。必要な場所から開始する可能性が高く、まっすぐになる可能性が高くなります。 私の問題は、ブラッドポイントビットが木材の3 1/2インチを通過するのに十分な長さではなかったということです。したがって、各穴をブラッドポイントビットで開始し、ツイストビットで終了しました。引き裂きを減らすために、裏側の層の一部。

穴が完成したら、足をひっくり返して1インチのForstnerビットで皿穴を開けました。センターが既に開けられているときに皿穴を開けようとすると、スペードビットまたはオーガーでは不可能です。 Forstnersに関しては、開始するとき、噛む前に少し動き回る傾向があります。これに対する簡単な解決策は、ピースに穴を開けることです。そして、それをあなたの仕事に固定し、ビットが間違った場所に穴を開けることを防ぐジグを作成します。

皿穴は、ナットとワッシャーを入れるのに十分な深さに加えて、少し小さくする必要があります。

ステップ8:ベース、ステップ5-トレッスルダボ穴

ストレッチャーのダボ穴を開けます

ブラッドポイントのビットを使用して、ダボの深さの半分以上の短いストレッチャーの両端に3/8 "の穴を開けます。これらのストレッチャーには、すでに下端に中央に溝があります。正確な配置は必要ではありませんが、どの部分がどの部分であるかを追跡する必要があります。各ストレッチャーの両端に穴が必要です。これらの穴を直角に保つように注意してください。

脚のダボ穴にマークを付けます

作業面に脚を平らに置き、貫通穴の皿穴側を下に向けます。 各穴にネジ棒を貼り付けます。 片方の端がこの脚の上部に隣接するようにマークされたストレッチャーを取り、ダボ穴にダボの中心を貼り付け、脚に合わせて配置し、ねじ棒を使用して位置決めし、ストレッチャーの上部を平らにしたい脚の上部、またはその少し上で。 ストレッチャーの端をゴムendで軽く叩きます。 これにより、脚の対応するダボ穴をドリルで開ける必要がある場所を示すマークが残ります。 この脚に隣接するよりも低いストレッチャーで繰り返します。 次に、この架台を形成するもう一方の脚と、2つのストレッチャーのもう一方の端について繰り返します。

脚のダボ穴を開けます

このストレッチャーの両方の脚にマークを付けたら、マークに他のダボ穴を開けます。 繰り返しますが、穴が正方形になるように注意してください。

ステップ9:ベース、ステップ6-ボードジャックの穴

ボードジャックは、万力で保持されている長いボードをサポートするメカニズムです。 これらは非常に洗練されている可能性があり、水平方向と垂直方向の両方に移動できるパーツが含まれます。 最も単純なメカニズムは、ダボをベンチの前面に開けた穴に差し込むだけです。

「木工入門」ビデオでは、右前脚にドリルで開けられた万力と同じ高さの穴が1つだけ示されていました。 これは、狭い範囲のボードでのみ役立ちます。 私は、それぞれの前脚に6インチ離れた4つの異なる高さに穴を開けることにしました。

彼らが上部のベンチドッグホールと同じホールドダウンを受け入れるように、私はそれらが直径3/4 "であるべきであり、可能な場合は穴を開けられるべきであると決めました。

ジグ

正確に配置された深く広い穴を開けるのは、ドリルプレスがなければ簡単ではありません。 そこで、WolfCraftドリルガイドを購入しました。 それを実験し、いくつかのテスト穴を開けた後、私はその周りにジグを構築します。 MDFのスクラップにねじ込んだ後、慎重に中心の3/4 "穴を開けました。MDFはベース自体よりも簡単に固定でき、3/4"穴は3/4 "Forstnerビットを保持します本来の場所に正確に穴を開けます。

穴をマークする

私は最初の穴を上から1-1 / 4 "、6インチ間隔で他の3つの穴を望みました。それらはすべて中心線上にありました。

中心線をマークするには、コンパスを脚の幅の半分以上に設定します。 脚の角から円弧を描きます。 円弧が交差する点は中心線上にあります。 脚の両端にセンターラインポイントがあり、そのポイントにスクライブを配置し、直定規を上にスライドさせてスクライブに触れます。 反対側でも同じことを行います。 スクライブで両方の点に触れることができるように直定規を配置し、それぞれの場合に、直定規を動かさずに直定規に触れている場合、線をスクライブします。 鉛筆やペンよりも正確なマークを付けるため、スクライブを使用してください。

もう一度コンパスを使用して、中心線上の上部の穴の中心、上部から1-1 / 4 "をマークします。次に、中心線の2つ目の穴を、最初の6インチ下にマークします。他の2つの穴についても繰り返します。コンパスのスパンを正確に設定するには、エッチングされたマーキングのあるルールを使用し、コンパスのポイントをエッチングされた溝に設定します。

4つのポイントのそれぞれに順番にセンターパンチを置き、押し下げてくぼみを作ります。 これにより、穴の中心がマークされます。

穴を開ける

穴の深さのため、各穴の掘削は4つのステップからなるプロセスになりました。

1.治具を配置して固定した状態で、3/4 "のForstnerビットで穴を開けて、きれいな入り口を作ります。深さ1/2"にドリルします。
2.ジグが許容する深さまで、3/4 "スペードビットで穴を広げます。
3.ジグを取り外し、3/4 "スペードビットで穴をさらに広げます。ビットの先端が反対側から突き出始めます。
4.脚を裏返し、ジグを配置し、Forstnerビットで穴を仕上げます。 これにより、クリーンな出口が得られます。

それぞれの上部の穴は貫通しておらず、手順1と2のみが必要です。

ステップ10:ベース、ステップ7-架台の組み立て

すべてまとめて

3/8 "ネジ棒の24"長さのセクションを2つ取ります。 6フィートの長さを購入した場合は、24インチの長さの2つを切り取ります。それぞれの端にワッシャーとナットを置きます。ナットを半分だけねじ込みます。ロッドの端が突出しないようにします。

ロッドを脚の1つに通し、脚をテーブルに平らに置きます。 ダボをダボ穴に挿入します。 一致するストレッチャーを所定の位置に配置します。 ストレッチャーの上端のダボ穴にダボを入れます。 もう一方の脚をねじ付きロッドに置き、ダボに固定します。 あなたはおそらくあなたのゴムmallで強打する別の機会があるでしょう。

あなたが他の脚を着座させると、ねじ棒はあなたが望んでいるよりも父を伸ばします。 それらを長さに切断できるように、それらをマークする必要があります。 各ねじ山付きロッドにワッシャーとナットを置き、ナットを締めてすべてをしっかりと引っ張ります。 使用しているレンチと、ロッドが必要以上に長い場合によっては、レンチを操作できる場所にナットを配置するために、複数のワッシャーを積み重ねる必要がある場合があります。

すべてをきつく引っ張ったら。 ナットとワッシャーを取り外し、各ロッドの端にテープを巻き付けてから、ロッドを切断する場所にテープで印を付けます。 フラッシュよりわずかに下にカットします。 その後、すべてを分解します。

ロッドの切断

ロッドを切ることについて、それほど難しいことは何もありません。 それらを一時テーブルに固定し、弓のこで切り取ります。 鋭利な刃を使用していることを確認してください。 クランプを設定している間、 このような仕事に万力を使用できるようになったら、それがどれほど素晴らしいかを自分で考えることができます。

弓のこは、切断時に最後のスレッドを損傷することがよくあります。 最後にナットを実行すると、これが修正されます。 ナットをもう一方の端から最後まで実行する必要があります。 ドリルでロッドをつかんで作業をさせれば、これには時間がかかりません。 ドリルが下を向いた状態でロッドを垂直に持ち、ナットが回転しないように十分に保持します。

アセンブリ

ロッドを長さに切ったら、前と同じようにすべてを組み立てれば、最初のトレッスルができます。

ステップ11:ベース、ステップ8-泡立て、リンス、繰り返し

2番目の架台についても同じプロセスを繰り返してから、ベースを組み立てるための長いストレッチャーについて

ストレッチャーと脚を接続したら、アセンブリを上下逆にして、レベラーを取り付けます。 次に、元に戻します。

次は棚です。 24x48 "のMDFから始めます。これをベースの上に固定し、ストレッチャーの外側と脚の内側の角に鉛筆を差し込みます。裏返して、信頼できる切断ガイドを引き出し、幅と幅に合わせて切断します。ジグソーで角度を切り取るのは簡単です。ハンドソーではあまり効果がありません。サポートブロックとストップに十分注意を払えば、おそらく丸鋸でできます。ジグソー、私はそれを使用しました。

ステップ12:ベース、ステップ9-仕上げ

私はオイルとワックスの仕上げに決めました。 オイル仕上げは決して厳しいものではありません。 実際、木材を保護する限り、彼らは本当にかなり哀れです。 しかし、それらは簡単に適用でき、最も頑丈な仕上げでさえ、ワークベンチが被る乱用に耐えられないため、修理しやすいことがより重要です。 ワックスは通常、高光沢を追加するために使用されます。 ベンチでは、接着剤が付着しないようにするためにあります。

そして、石油だけで基地に十分であると決めました。 ワックスは、表面に光沢を与え(必要ではないように見えます)、こぼれた接着剤や塗料を除去しやすくします(ベースにも必要ありません)。 だから、ベースにオイルを塗り、トップにオイルを塗りワックスしました。

「木工入門」ビデオシリーズには、木材を濡らした後、盛り上がった穀物を紙やすりで磨くなどの手順を含む、オイルとワックスの仕上げの適用に関するエピソードがあります。 私は地下室に置いてハンマーで叩くつもりだったので、これはすべて過剰に見えました。

いくつかのステップスツール、中空のドア、そして最終的に私のトップの一部を形成するMDFパネルの1つから低いテーブルを作りました。 私が最終的に購入したプロジェクトにたどり着いたとき、ドアに滴下したオイルが接着剤の付着を妨げる可能性があることを心配していました。 しかし、とにかく、MDFのトップシートの上面は、オイルを塗るつもりでした。 (ボトムシートの下側​​にも同じ。

この一時テーブルにベースを置くと、床やフルハイトテーブルよりも便利な高さになります。

オイルの塗布は簡単です。 ビニール手袋を着用し、ボウルにオイルを注ぎ、手ぬぐいまたはそれ以下の大きさのきれいな綿布を取り、オイルに浸し、木材に塗ります。 木材を湿らせたい場合は、乾くまで木をこすろうとしません。 表面全体にオイルを塗布し、乾燥スポットを探して必要に応じてさらにオイルを塗布します。 15分間湿らせた後、さらに15分間放置します。 その後、別の油を塗り、さらに15分間放置します。

擦って乾かします。 30分待ってから、染み出たオイルを拭いて乾かします。 30分ごとに確認し、同じことを数時間行います。

翌日、別のコートを塗り、30分待ってから拭いて乾かします。 あなたが必要だと思う数のコートに対して、連続した日に同じことをしてください。 私は3つを適用しました。

!!! 警告!!!

油っぽいぼろきれの危険性について、あなたが小学生のときに使った防火のヒントを覚えていますか? それは彼らが話していた亜麻仁油でした。 すべての油性ぼろは危険なほど可燃性です。 アマニ油は自己燃焼します。 アマニ油は蒸発せず、酸化します。 酸化により熱が発生し、温度が上昇すると酸化速度が増加します。

ボウルに入れた亜麻仁油、または木の表面に塗った亜麻仁油は完全に安全です。 しかし、亜麻仁油を染み込ませたぼろ布は表面積を大幅に増加させるため、酸化がより速く起こり、ぼろ布は断熱材を提供して熱を閉じ込めることができます。 温度が上昇すると酸化がさらに加速し、温度がさらに上昇し、暴走したフィードバックにより、ボロが自然に火炎に爆発する温度になります。 これは、「日焼け止めが適所にある間は車を運転しないでください」という警告の1つではありません。 これは、「発射したいものに銃が向けられるまで、指をトリガーから離しておく」警告の1つです。 アマニ油に浸したぼろきれ 、適切に処理しないと発火し、思ったよりもはるかに速く処理できます。

アマニ油を使用しているときは、 決して使用しないぼろを横に置いたままにしないでください。 可燃性のものから離れた場所に、それらを涼しく保つのに十分な空気循環がある場所で外に吊るします。 または、バケツの水に入れて、後で外に吊るします。 ちょっとぼろを下ろすだけなら、不燃性のものの上に折り目を付けずに平らに置いてください。 外で風にぶら下がっていると、ぼろの油は酸化中に熱を保持しません。 オイルが完全に酸化するには、温かい場合は数日かかり、寒くて雨の場合は1週間以上かかります。 完全に酸化すると、オイルは固くなり、ぼろは硬くなります。 その時点で、それらは安全であり、ゴミ箱に捨てることができます。 その前にゴミ箱に放り投げれば、ガレージに別れを告げることもできます。

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ステップ13:トップ、ステップ1-レイアウトの決定

上部を構成するピースのカットまたはドリルを開始する前に、上部のレイアウトを決定します。 これには、MDFの寸法、縁取りの寸法、バイスの位置、バイスを支持するねじまたはボルト、および使用するすべてのベンチドッグ穴とすべての乾式壁ねじの寸法を含める必要があります。パネルをラミネートするために、

事前にすべてのレイアウトを行わないと、ベンチドッグホールなどを配置する必要があるボルトがあることが簡単にわかります。 グラフ用紙でアイデアをスケッチし、実際のパーツをテンプレートとして使用して、MDFの最下層の上面にフルサイズの計画を描きました。

上部の幅は、ベースの幅によって決まります。 トップの長さは、使用する万力に依存します。 私が購入した最終バイスは、ベンチの幅を広げる広葉樹のあごに使用することを目的としていました。 目的のために切り倒そうと思っていた2x6 "のホワイトオークがありました。

エンドバイスに関して行われる決定は、サポートプレートをストレッチャーの内側に取​​り付けるか外側に取り付けるかです。 ストレッチャーの内側にプレートを取り付けると、万力の届く範囲が狭くなります。サポートプレートが端から数インチ戻っているため、万力が開きません。 しかし、ストレッチャーの外側にプレートを取り付けると、内側にプレートを取り付けた場合に脚が提供していた万力の内側あご用の支持構造を追加する必要があります。

2つのシナリオをモックアップし、ストレッチャーの内側のプレートではバイスのリーチは8インチで、ストレッチャーの外側では9インチのリーチであると判断しました。 私は8インチで十分であり、余分なインチは余分な努力の価値がないと判断しました。 このように取り付けられたエンドバイスでは、上部の右端に張り出しがありません。

前部バイスのあごの左端を上部の左端と、右端を左前脚の左端と同じ高さにしたかったのです。 そのため、左側の突出量は、前部の万力のあごの幅に依存します。 あごの幅は、最低限、それを支えるプレートの幅ですが、あごをプレートから少し広げるのが普通です。 どこまで? 伸びるほど、例えば、垂直に保持されているボードの側面をクランプしているときに、万力の端でより深く噛むことができます。 しかし、拡張するほどサポートは少なくなります。 私は1〜12インチまで伸ばすことにしました。これにより、2〜1/2インチの噛み付きが得られ、顎の厚さが1-1 / 2インチであるため、しっかりとしたサポートが得られるはずです。 12-1 / 4 "のオーバーハング。

この図で決定する必要があるのは、ドッグ穴、バイスの取り付け穴、およびラミネーションに使用する乾式壁ねじを配置する場所です。 上部の端が切り取られる場所と同様に。

ステップ14:トップ、ステップ2-MDFのラミネート

次のステップは、上部の下層を構成するMDFの2つのシートをラミネートすることです。

まず、MDFを少し大きめにトリミングします。 ピースを結合した後、端をきれいにするスペースが必要になりますが、そのために各側に0.5インチ以上は必要ありません。接着剤を無駄にすることは意味がありません。

幸運にも真空プレスがあれば幸いです。 それ以外の場合は、レイアウトで指定したすべてのポイントで最下層のネジ用の穴を開けます。 また、トリムするビットの外側のエッジの周りにネジの列をドリルするか、エッジ全体にクランプが必要になります。 ネジを追加しました。

ネジ穴は、ネジが自由に通る十分な直径を持っている必要があります。 ネジを2番目の層に掘り込み、最初の層に対してしっかりと引っ張ります。 糸が両方の層にかみ合う場合、それらは固定距離でそれらを保つ傾向があります。

乾式壁ねじを使用している場合は、穴を皿穴にする必要があります。 乾式壁ねじは平頭であり、しっかりと固定するには皿穴が必要です。 Kregポケットネジを使用している場合、私と同じように、穴を皿穴に沈めたくないでしょう。 Kregネジはなべ頭で、平らな面にぴったりと収まります。 乾式壁ねじとKregポケットねじはどちらも自動ねじ切りであるため、MDFの2番目のシートに下穴を開ける必要はありません。

使用するネジの種類に関係なく、パネルを裏返して、すべての出口穴に皿穴ドリルを使用する必要があります。 MDFをドリルすると、隆起が残り、皿穴ビットがそれらを除去し、MDFの2枚目のシートからネジによって引き出された材料のために少しのスペースを作成します。 2つのパネルが平らになるのを妨げる可能性のあるものをすべて削除する必要があります。 ブロックプレーンを非常に浅いバイトに設定し、バンプの残りの部分とエッジの上を走らせました。 MDFの端は、のこぎりで、または単に取り扱うだけで膨らむことができます。

すべての穴をきれいにした後、接着剤の準備をします。 開始する前に、ドリル、ドライバービット、接着剤、ローラー、または接着剤を散布するもの、およびコーナー用の4つのクランプのすべてを手元に置いておく必要があります。 接着剤を塗るには平らな面が必要です-ベンチのベースの上に中空のコアドアを使用しました-もう1つのやや平らな面で他のパネルを置きます。 私の折りたたみテーブルはオークのカウンタートップをまだ保持していたので、非常に平らな表面になりますが、接着剤を垂らさないようにしたいので、最後の寝室から残ったいくつかの画家のプラスチックでそれを覆いました。

MDFの上部パネルを接着面に下側を上にして置きます。 MDFの下部パネルを下側を下にしてもう一方の面に置きます。 (穴が開けられたパネルが下のパネルで、レイアウト図が配置されている面が下の面です。)使用するネジに適したドライバービットをドリルで固定します。 充電したばかりのバッテリーがあることを確認し、速度を下げてトルクを下げます。 ネジをきつく締めすぎないように、MDFは簡単に取り外せます。

接着剤の散布を開始したら、5分間で2つのパネルを合わせ、位置合わせし、クランプで固定します。 ですから、すべてのものを手元に用意し、邪魔されないようにしてください。 1つのMDFパネルの接着剤を絞り出し、薄く均一なコーティングで周りに広げ、むき出しの領域を残さないようにします。 次に、他のMDFパネルに同じ操作を行います。 次に、下部パネルを持ち上げて、上部パネルに裏返します。 それをいくつかの周りにスライドさせて、接着剤が均等に広がることを確認してから、1つの角を揃えてネジを締めます。 反対側の角を合わせて、そこにネジを入れます。 4つの角すべてを平らな面に固定し、残りのネジを中心かららせん状に打ち込みます。

完了したら、24時間放置します。

ステップ15:トップ、ステップ3-MDFのエッジング

MDFの端は壊れやすく、簡単に押しつぶされたり破れたりします。 MDFは、これらの端から水を吸収し、パネルを膨張させることでも有名です。 サムアレンのオリジナルデザインで、彼はMDFを1/4インチのハードボードで縁取りしました。この縁取りは、Asa Christianaがシンプルなデザインで残した複雑さの1つです。これは間違いだと思います。端に。

もちろん、私は、一方で、私のイケアオークのカウンタートップで、おそらく別の方向に船外に行きました。 カウンタートップを幅に合わせてトリミングする必要があるため、MDFの縁取りに使用する1/2インチのストリップを脱ぐと考えました。カウンタートップをベンチベースに固定し、長い切断ガイドを使用しました。 dはこの大きなオークを切ることについてアドバイスを求め、私の丸のこでフロイトディアブロ40歯のブレードを試してみるように言われました。私は地元のホームセンターで手頃な価格でそれを見つけました。 。

ラミネートされたMDFパネルからネジを取り外し、MDFをサイズに合わせてトリミングします。 上部の幅をベースの幅に一致させ、縁取りを追加していることに注意してください。 5/8 "の縁取りで、MDFをベースよりも1"狭くカットしました。そのため、ルーターを使用して最終サイズを正確なサイズに調整できました。

まず、1つの長いエッジをカットします。 次に、短いエッジを切り取り、切り取ったばかりの長いエッジに対して正方形になるようにします。 カットする長辺に沿って使用するエッジングの両方の部分をクランプし、ベースの幅プラス1 / 4-1 / 2 "を測定し、それをマークしてから、マークを通る線をレイアウトします最後に正方形に沿って切り取り、次に線に沿って切り取ります。最後に、残りの短い辺を両方の長い辺に合わせて切り取ります(上部の長さは何も正確に一致する必要がないため、不要です)測定する前にトリムをクランプすることに煩わされます。)

最初に、最後にトリムを接着します。 最初にドライフィットを行い、次にそれを分解するときに、接着剤を追加した後、元に戻すときに簡単に届く場所にすべてを置きます。 エッジピースの位置合わせを維持するために、ハードボードスクラップを両端で固定しました。 クランプの圧力を分散させるために、端を切り取った二重MDFの一部をカウルとして使用しました。 接着剤を小さなボウルに絞り、使い捨てブラシを使用します。 押し下げながら、トリムを上面から少しだけ誇張して配置します。

すべてのクランプを取り付けたら、ハードボードのスクラップを取り除きます。 接着剤のしみ出しは湿った布できれいにできます。接着剤が乾いたら、ルーターとフラッシュトリムビットを使用してパネルと同じ高さにストリップを切り取ります。 次に、フラッシュカットソーでストリップの端を切り取り、ブロックプレーン、エッジスクレーパー、またはサンディングブロックできれいにします。 エッジを配線するときに両端を所定の位置に残すと、ルーターのサポートに役立ちます。

前縁と後縁に沿ったストリップは同じ方法で接着されます。 両方を同時に接着しようとすることができると思います。 試しませんでした。

ステップ16:トップ、ステップ4-MDFエッジのトリミング

トップが完成したら、エッジMDFとオークカウンタートップの寸法を正確に同じにし、幅をベースの幅に正確に一致させる必要があります。これを行うには3つの方法があります。カウンタートップと私のベルトサンダーを使用して、結合されたエッジを研磨してベースに合わせます。 2、MDFをカウンタートップに結合し、ハンドプレーンを使用して、結合されたエッジを下に滑らせてベースに一致させます。 または、3ストレートエッジに対してフラッシュトリムビットを使用してMDFをベースの幅にルーティングし、MDFをカウンタートップに結合し、フラッシュトリムビットを使用してカウンタートップをルーティングしてMDFに一致させます。

問題? 1、意図した以上にサンディングなしでベルトサンダーを使用したことはありません。 2、ジャックまたはスムージングプレーンがなく、使用したことがありません。 3、切断長が1-1 / .2 "のフラッシュトリムビットが必要です。これらは1.2"コレットでのみ使用でき、購入した安価なプランジルーターには1/4 "コレットしかありませんでした。

周りに尋ねると、ルーターが最良の結果を出すと言われ、1/2インチコレットを備えた固定ベースのルーターについて多くのことを指摘されました。したがって、オプション3を選択しました。 MDFレイヤーをカウンタートップに結合する前に、MDFレイヤーのエッジをトリミングする必要があります。

MDFを床に下向きに置きます。 ベースを裏返してMDFに置きます。 MDFのベースを最適な位置に合わせ、脚の位置をマークします。 申し訳ありませんが、この写真はありません。

ベースを直立させ、MDFをその上に置いてから、まっすぐな縁を使用して、脚の外側の縁を結合し、MDFの幅を広げる2本の直線を描きます。 カウンタートップを定規として使用しました。 1/4インチの合板の工場出荷時の端に基づいたカッティングガイドでカットします。十分にまっすぐにする必要があります。大工の正方形を使用して、これらの線をMDFの端に転写します。

カウンタートップを台の上に置き、MDFをカウンタートップの上に置き、MDFの両端に描いたマークをカウンタートップの下に並べます。 整列したら、物事を固定し、1-1 / 2インチ以上のフラッシュトリムビットを使用してMDFの端をルーティングします。深さは、ベアリングがカウンタートップに乗るように調整します。両端に乗るためにルーターベースに余分な何かを与えるために、両端に2倍のMDFのスクラップがあります。

エッジトリミングエンドグレインは右側でティアアウトを引き起こす可能性があるため、右側の長いエッジをルーティングする前に短いエッジをルーティングします。 右端をルーティングすると、短辺で発生したティアアウトをクリーニングできます。

ステップ17:トップ、インタールード-間違いの修正

MDFのオークの端を接着するとき、私は間違いを犯しました。 裏側では、縁取りの位置が低すぎたため、MDFとカウンタートップを結合したときに顕著な隙間が残っていました。 私はそれを修正することに決めました。

工場のベベルを取り除くためにオークのカウンタートップからリッピングしたストリップのいずれかが、丸のこで安全にリッピングする方法を見つけられれば、うまくいくように見えました。

最終的に、MDFのストリップとバークランプを使用して、オークのストリップを保持するクランプを作成し、切断ガイドの下に収まるほど低いプロファイルにしました。

ストリップを切断したら、所定の位置に接着し、すべてを固定しました。

意図的にオーバーサイズにし、フラッシュをトリミングするつもりでした。 トリミングは通常よりも少し複雑です。2つの面で同じ高さにトリミングする必要があるためです。 端面の長さは3/8 "でしたので、余分な部分のほとんどを円形の鋸とエッジガイドで切り取り、エッジガイドを裏返しにしてルーターの安定したプラットフォームを作りました。エッジガイド、エッジ面のフラッシュトリミングは目立たなかった。

上面をトリミングするために、私は再びパネルを垂直に立て、ルーターのベースを上端に乗せ、パネルの向こう側を少し切りました。 ワークピースの後端を切断していたため、ルーターを右から左に移動する必要がありました。 そして、ここで別の問題に遭遇しました。

私が埋めていた縁取りの隙間は、均一な深さではありませんでした。 左端の深さは約3/16 "で、右端の縁はMDFと同じ高さで、隙間はありませんでした。つまり、右側では、接着したストリップをすべて引き離していました。 in。結果はかなりの引き裂きでした。

この種のガンプショントラップに直面したとき、私はいつもやっていました-ルーターの電源を切って、下に置いて、少し離れました。 私は、正しく機能しなかったものに対処することに不満を抱いていたとしても、ほとんどの場合、それは間違ったものであり、通常は事態を悪化させることに気付きました。

私が戻ってきたとき、私がやったことは、それが引き裂かれたストリップを締めつけ、そして反対側からルーティングを開始することでした。 私はまだルーターを右から左に動かしましたが、6インチのセクションに分けて、光のパスを取り、ストリップをフラッシュしました。 私が作業していたセクションが右にあるほど、ストリップは薄くなりました。 最終的に私はストリップを完全にトリミングしている場所に来ましたが、その時点でクランプを外し、残りは落ちました。

より良い解決策は、追加されたストリップが常に厚さを持つように、ラベットを横に回すことでした。 私がそれをした方法は、私が接着したストリップが特定のポイントで非常に狭く、したがって非常に弱いことを意味します。 この場合、カウンタートップ層の下に配置されるため、それは問題ではありません。 また、私はストリップを端だけではなく下に留めただけなので、ストリップがMDFに突き当たったところに顕著な接着剤の隙間があることに気付きました。 繰り返しますが、このアプリケーションでは表示されません。 しかし、テーブルの上部でこのようなことをしている場合は、きれいなゴミを切って、下と下の両方を固定するようにします。

ステップ18:バイス、ステップ1-ベースの上部への取り付け

エンドバイスの両方のジョーは厚さ1-1 / 2 "のオークで作られています。フロントバイスの可動ジョーは1-1 / 2"のオークで作られていますが、ベンチの端を固定ジョーとして使用しています。 そのため、エンドバイスの場合、マウントを低くすると、両方のあごを深くして補正することができますが、フロントバイスではできませんので、できるだけベンチの端近くに取り付けてください。

そこで、フロントバイスの下ではなく、エンドバイスの下のみに3/4 "MDFの追加レイヤーを追加することにしました。

底部からラグビスでバイスを取り付けるのが普通ですが、MDFでラグボルトを締めることができる回数には制限があります。 ボルトの頭を上部に埋め込むことで、ボルトを上から下に使用することにしました。

最初のステップは、万力のベースのサイズに合わせてMDFを切断することでした。 ボルト穴の位置を刻み、小さなパイロット穴をドリリングしました。 また、長方形の切り欠きの角に大きな穴を開け、ジグソーでそれらを結合しました。

次に、上部とベースを裏返し、上部に対して適切な位置でベースを横にした後、フロントバイスとエンドバイスのサポートMDFを配置し、ボルト穴の位置をマークしました。 次に、ベースを右側にひっくり返して、場所をマークした下側から小さなパイロット穴を開け、次に両側から浅い皿穴を開け、次にボルトに合った貫通穴を開けました。 最後に、ボルトとワッシャーを試し、ボルトの頭がちょうど平らになるまで皿穴を深くしました。

穴と皿穴を所定の位置に置いて、ボルトを挿入し、テープを使用してそれらが脱落しないようにし、上部を裏返し、MDFのサポート部分に接着剤を塗布し、ボルトの上に取り付け、ワッシャーとナットを追加し、締め付けました。

ステップ19:バイス、インタールード-別の間違いを修正する

万力サポートの長方形を切り取った理由は、それぞれにベンチドッグ穴を開けることを意図していたため、すべてのベンチドッグ穴でトップの厚さを同じにしたかったからです。 私が台無しにしたのは、ボルトタブの間の端を切り取らないことでした。 私もそこにベンチドッグの穴を開けるつもりでしたが、glue0upの前にセグメントを切り取るのを忘れていました。

関係なく、トップと同じ高さのエリアをルーティングするのはたった20分の作業でした。

ステップ20:トップ、ステップ5-ベンチドッグホール、パート1

2つのレイヤーが結合された後にトップを処理するのは大きな面倒な作業になるため、トップの2つのレイヤーのそれぞれを別々に、それらを結合する前に行う必要があります。

そのため、MDFレイヤーにベンチドッグ穴を開けます。 自分の位置をレイアウトすることから始めます。 穴間の距離が一定になるように、これらを正確にする必要があります。 使用しているバイスは、ベンチドッグの間隔を制限します。 私のフロントバイスは、4インチ離れた2列の穴で最も自然に機能し、エンドバイスは2組の列で、列の間は4インチ、組の間は8インチでした。 このため、私は4 "x 4"パターンを決定しました。

コンパスと直定規を使用して、MDFに隣接する2つの正方形をスクライビングしてテンプレートを作成し、各コーナーにセンターパンチでマークを付け、1/16インチのビットでポイントをドリルします。数か月前に各サイズを数個取りましたが、見ると3つの1/16インチビットがあり、意図したとおりに機能していました。

1つの穴の場所をマークし、浅い1/16 "の穴を上部に開けました。次に、テンプレートの穴から1/16"の穴を開けて、今開けた穴に入れました。 テンプレートを並べ、2つ目の穴を開けてから、もう1つ穴を開けます。 それから、私は完全にテンプレートから作業しました。 テンプレートを所定の位置に固定する穴に2ビット通すと、テンプレートの他の穴は4x4 "グリッド上に正確に配置されます(または理論が進む)。

このすべてを行った後、私は再びこの方法でそれを行うかどうかはわかりません。 コンパスと直定規を使用して位置を直接上部にレイアウトする方が高速です。 いずれにせよ、鉛筆ではなく、スクライブを使用する必要があります。 筆記線は見づらく、写真を撮ることはできませんが、スクライブポイントとコンパスポイントはそれらにクリックするため、鉛筆では簡単に一致できない精度が得られます。

すべてのポジションをマークしたら、ドリルスルーします。 ドリルガイドと3/4インチのForstnetビットを引き出しました。これにより、1/2インチの穴を開けて、穴をきれいに開始しました。 それから私は戻って、3/4インチのスペードビットで各穴の深さを、スペードビットのスパイクが反対側からちょうど伸びる深さまで開けました。

次に、私は上部をひっくり返し、反対側から3/4インチのForstnerビットで出口を開けました。

MDFにこの多くの穴を開けると、ビットが燃え尽きます。 いくつかのビットを購入するか、それらを研ぐことを学ぶ必要があります。 Forstnerビットは、スペードビットよりもエッジがきれいな穴を生成しますが、コストがかかり、シャープにするのが難しくなります。

ステップ21:トップ、インタールード2-別の間違いを修正

レイアウトでは、正確に配置された52個の穴を開ける必要がありました。 私はそれらのすべてを正しくしませんでした。

間違った位置に穴を開ける必要がある場合、それが正しい位置に重ならない場合、それを無視できます。 存在する場合は、記入する必要があります。

長さ3/4 "のダボをカットし、穴に接着剤を入れ、ダボの側面に沿って、それを所定の位置にハンマーで打ち込みます。接着剤を湿らせた布で拭き取ります。

翌日、それをフラッシュします。 ブロックプレーンを使用して、それが本当に平らであることを確認します。 これはベンチトップの最下層の最上部になるため、ガウジは問題になりません。 (接着剤を湿らせた布で拭くと、汚れや不均一な塗布が発生する可能性があります。これも問題にはなりません。)しかし、膨らみや隆起は問題になります。 。

次に、適切な位置をマークして、もう一度ドリルします。

ステップ22:トップ、ステップ6-MDFレイヤーの仕上げ

MDFレイヤーをカウンタートップレイヤーに結合する前に、MDFレイヤーにいくつかのタスクが残っています。

最初に、ネジを固定する穴を開ける必要があります。 MDFの2つの層が接着されている間、カウンタートップとMDFはねじで固定されます。 オーク材のカウンタートップは、天然の木材製品と同様に、湿度の変化に応じて伸縮します。 MDFに接着されている場合、2つの層の膨張の違いにより、カウンタートップが曲がったりカールしたりします。

そのため、フロントエッジに沿った1列を除くすべてのネジ穴には、大きめの穴を開ける必要があります。 これにより、木材に移動する少しのスペースが与えられます。

ほとんどの場合、2枚のMDFをラミネートする際に残った既存の穴に穴を開けました。 いくつかの例では、ベンチドッグの穴に近すぎたため、穴を少し動かしました。 そして、MDFをサイズに合わせてトリミングすると、外側のエッジに沿った元の穴が切り取られたため、外側のエッジの周りに新しい列の穴を作成しました。

下にあるものに注意してください、ネジの頭がストレッチャー、脚、またはバイスの邪魔にならないようにしてください。

繰り返しますが、今回は長さ2-1 / 2 "のKregのポケットホールネジを使用しました。

MDFレイヤーの最後の準備は、ルーターと1/4 "半径のラウンドオーバービットで下端を丸めます。まず、ビットの深さが正しく設定されていることを確認するために、いくつかのスクラップを練習します。

ステップ23:バイス、ステップ2-エンドストレッチャーの穴

エンドバイスには、エンドストレッチャーを通る穴が必要です。 ネジとラック防止ロッドの直径は1 "なので、1-1 / 8"の穴を開けました。

1 "の長いダボの端にダボの中心を置いて穴をマークしました。ベースプレートの穴にそれを通し、マレットでその端を叩きます。少し回転させて再度叩き、繰り返しますが、ダボの中心がダボの中心に正確にあるわけではないので、小さなマークの輪を作ることになります。もちろん、穴の中心はその輪の中心です。

写真の1つで私のハイテクエアスクラバーを見ることができます。 これは、shop-vacが拾わない本当に細かいほこりを抑えるのに大いに役立ちます。

ステップ24:トップ、ステップ7-カウンタートップの準備

MDFレイヤーをIkeaカウンタートップに結合する準備ができたら、次のステップは、カウンタートップをMDFに結合する準備ができるように準備することです。

長さと幅にカットする必要があります。 ネジのパイロット穴に印を付けて穴を開ける必要があります。 おそらく、2つの層の間の表面にオイルを塗る必要はないでしょうが、とにかくそうすることにしました。

私は2-1 / 2 "の粗いKregポケットホールネジを使用していました。Kregネジはセルフタッピングであるはずですが、粗ネジは針葉樹のセルフタッピングであり、細かいネジは広葉樹での使用は、長さ2-1 / 2 "では使用できません。 オークにパイロット穴を開けることにしました。 念のため、切り取るスクラップ片にテスト穴を開けました。

そのスクラップの破片は、私が何か、おそらくまな板に使用できるように見えます。 それで、スツール、4x4のスキャップ、MDFのいくつかの先端、およびいくつかのシムでプラットフォームを作成し、カットされたときにそれをキャッチしました。 私のテストホールは、できる限りきれいにピースを残すために、端で行われました。

最後に、バイスのボルトを半永久的に取り付けます。 ボルトの頭に到達するのに必要な作業量を考えると、トップを結合したら、それらが回転しないように締めて、青いロックタイトでロックするつもりでした。 (これは最強の非永久グレードです。)それはうまくいきませんでした。 私が見つけたのは、皿穴の底が平らではなく、そこまでナットを締めると、ボルトの端がバイスベースが合わなくなるほど十分に引き出されてしまうことでした。 バイスがボルトにフィットするためには、ボルトを少しゆるめるためにナットをゆるめなければなりませんでした。つまり、ボルトが回転するのに十分なほどゆるんでいたということです。 そこで、ボルトを回さないように、ナットにロックタイトを取り付けて、ねじが外れないようにし、皿に液体ネイルを入れました。 エポキシ、またはJB Weldのような金属エポキシ混合物を使用することを検討しましたが、手元に十分なものがありませんでした。 今のところ機能しているように見えますが、実際のテストは私がバイスを脱がなければならないまで続きません。

ステップ25:トップ、ステップ8-トップの完成

カウンタートップ層を平らにして、裏返しにして置きます。 MDFレイヤーをその上に、上下逆さまに置きます。 MDFの貫通穴をオークのパイロット穴に合わせます。 2つの層をねじ込みます。

注意してください。 3/4 "MDFの単一の24x60"シートは、持ち上げが非常に簡単です。 二重シートは管理可能です。 カウンタートップ-1-1 / 2 "オークの24x72"パネル-重量は100ポンドを超えます。 安全に持ち上げるには真の注意が必要です。 結合されたトップ-3 "厚のオークとMDFは、1人で安全に持ち上げることができる範囲を超えています。試してはいけません。友達に助けを求めたり、ブロックアンドタックルを装備したりします。

3/4 "のスペードビットを使用して、ベンチドッグの穴をほぼ貫通させます(主に深さストップ用にドリルガイドを使用しました。既存の穴を使ってドリルを垂直に保つのは非常に簡単です)。

覚えているなら、MDFを掘削するとき、私はForstnerビットを使用して反対側から穴を仕上げました。 それはきれいな穴を作りましたが、位置決めは私が本当に望んでいたほど正確ではありませんでした。 そのため、スクラップMDFの長さを背面に固定し、真っ直ぐにドリルスルーすることにしました。 Forstnerビットが短すぎたため、エクステンダーを購入しました。 そして、私が使用していたスペードビットがきれいな出口穴を与えていることがわかりました。 誰だサンク?

1-1 / 2 "カット長のフラッシュトリムビットを使用して、カウンタートップの側面をMDFに合わせます。次に、1/4"半径のラウンドオーバービットを使用して、上端とコーナーを丸め、1ベンチドッグ穴の内側にある/ 8 "半径のラウンドオーバービット。

ステップ26:トップ、インタールード3-ボイドの充填

オーク材のカウンタートップを切ると、内部のオーク材が外部と同じ品質であるとは限らないことがわかりました。 切り残された部分は、大きな隙間のある大きな結び目を露出していました。 これに対処する必要がありました。

前と同じように、上部をベースの側面に固定しました。これにより、結び目のあるエッジを簡単に操作できます。 普通の5分間のエポキシを混ぜて、ほんの少しの黒いエポキシ顔料を加えました。 これを自由に適用しました。 約20分後、私はそれをチェックし、最も深い場所でボイドが完全に満たされていなかったので、別のバッチを混ぜ合わせてさらに追加しました。 それが少し硬化した後、私は上から床を緩め、下側に油を塗りました。 翌日、ベースを上部に取り付けることを計画しましたが、水分を吸収しないように底部にオイルを塗る必要がありました。

先ほど言ったように、トップを慎重に動かしてください。 シンプルな滑車システムを装備して、一人でトップを動かすことができるようにしました。 後のステップの写真。 しかし、ハスキーな友人が1人でも2人でも機能し、より高速になります。

ステップ27:ベンチ、ステップ1-トップとベースのジョーイング

床を上にして床を上にして、次のステップはベースを上下逆にして、上部に取り付けます。 私は、Sクリップを使用して、Asa Christianaのデザインに従いました。 しかし、地元のWoodcraftに立ち寄ったときは、10個のパッケージが2つしかなかったので、それ以外の場合はあまり使用しませんでした。 上部には、両側に4つずつ、両端に2つずつ配置します。 棚には、各側に3個、各端に2個を配置します。 もっと必要なことがわかったら、いつでも追加できます。

まず、ベースとトップを揃えます。 次に、Sクリップを使用してネジ止めします。

万力ベースを取り付け、ナット、ワッシャー、ロックワッシャーで締めます。

端を裏返して、端を滑らかにします。 ボイドを埋めるためにエポキシを使用した場合、私がしたように、あなたはベルトサンダーから始めたいと思うかもしれません。 (または、ハンドツールに慣れている場合は、カードスクレーパーを使用することもできます。)ランダムオービタルサンダーを使用して、100、150、および200グリットを処理します。 次に裏返して、もう一方の端を行います。

2番目のエッジをサンディングした後、オイルを塗った側を下にして、シェルフを所定の位置に固定します。 次に、ベンチを再び上下逆さまにし、Sクリップを使用してシェルフをベースに取り付けます。 (3/4インチのセルフタッピングなべ頭ねじが必要です。上部で使用したねじは長すぎます。)

棚を固定したら、数人の友人を助けに来て、ベンチに立ちます。 先に自分でトップを動かすのは危険だと言いました。 ベンチ全体を持ち上げようとするのは無謀です。 もちろん、私はすでに頑固だと言っていたので、ハードウェア店で手に入れた軽量の滑車を使って簡単なブロックアンドタックルをリギングして自分でやった。 (最軽量プーリーではなく、旗竿用であり、40ポンドのような設計荷重があります。これらの設計荷重は420ポンドでした。)

ステップ28:ベンチ、ステップ2-仕上げ

ベンチが立った状態で、ランダムオービタルサンダーを使用すると、トップに簡単に光を当てることができます。 繰り返しますが、100、150、および220グリットです。

デンマークのオイルを何回も塗り、その後ワックスを塗ってトップを仕上げることにしました。 オイルの最初のコートを通常の方法で適用し、エッジを確実に覆い、穴を下っていきます。 棚の上部にもコートオイルを塗りました。 それを拭いて、30分濡れたままにしてから、こすり落とします。 1〜2日待ってから、2番目のコートを追加してから、3番目のコートを追加します。

ステップ29:バイス、ステップ3-顎の接着

ベンチを組み立て、万力ベースを取り付けたら、万力の顎を取り付けます。

万力では、保持しているものが何であれ保持する表面は顎です。 ベンチトップの端を固定ジョーとして使用するようにフロントバイスを取り付けるつもりだったので、可動ジョーを構築するだけで済みました。 最後の万力のために、私は静止したものと動くものの両方が必要でした。

フロントバイスのあごは、長さ10 "-脚からトップの端までの距離、厚さ1-1 / 2"である必要がありました-ベンチドッグ穴を開けるには、高さ5 " 。エンドバイスはフロントバイスよりも3/4 "低く取り付けられ、ネジとガイドロッドは太かったので、ジョーの高さは少なくとも6-1 / 2"である必要がありました。再び、1-1ベンチドッグの穴を確保するための厚さ/ 2インチ、ベンチの幅に広がる長さ23インチ。

名目上の2x6次元の材木は実際に1-1 / 2x5-1 / 2 "です。私の地元の家の店は、2フィートの長さのクリアオーク2x6を仕入れました。 Lumberyardは、長さ2インチのボードを販売していません。

ホームストアはオーク2x8を運んでいませんでした。 しかし、それは4フィートの長さでオーク1x8を運びました。 接着されたこれらのうちの2つは、材木置き場で8フィートの長さの2x8を購入するよりも低コストで、必要な在庫を提供します。

それらを切り分けて接着するプロセスは簡単です。 接着剤を塗った後、各直線の下端をルーティングし、それらを取り付け始めました。

ステップ30:バイス、ステップ4-ジョーの切断と穴あけ

万力あご用の材料が準備できたので、長さを加えてエラーのマージンを加えてカットします。

エンドバイスの内側のジョーを所定の位置に固定し、後でトリムするために少し残してから、バイスベースプレートのネジとガイドロッドの穴にダボとダボセンタートリックを使用して、ネジとガイドの位置をマークしますジョーのロッド穴。 あごを取り外し、マークされた位置に1-1 / 8 "の穴を開けます。ほとんどの穴にドリルガイドを使用し、最後のビットにフリーハンドで穴を開けます。このような深い穴でスペードビットを開始するとき、ドリルを非常にゆっくりと開始すると、ビットがドリルを垂直位置に移動します。開始が速すぎるとビットがバインドされ、穴の側面が損傷します。

万力のテストアセンブリを行い、物事がどのように適合するかを確認します。 万力の可動部分は自由に動くはずです。 どこかに結合する場合は、適切な穴をどこに広げるかを特定する必要があります。

最初のあごの穴が適切な位置にある場合は、もう一方のあごの同じ位置に穴を開けます。 穴の開いたあごの上に穴を開けたあごを並べ、物を留めてから、穴を開けたあごに約1/4インチ穴を開けて位置をマークしました。最初にやった。

前の万力用の顎も同じように準備されます。 ただし、あごが1つしかない場合、ダボは3/4 "、スペードビットは7/8"または15/16 "です。

ステップ31:バイス、ステップ5-ジョーのボルトとルーティング

1つは、万力が自由に動くように形作られた万力のあごを持ち、ベンチに固定するボルト用の固定あごに穴をマークし、ドリルで穴を開けます。 これらをドリルした状態で、万力を組み立て直し、千枚通しで穴の位置をマークします。 万力を分解し、ストレッチャーに穴を開けてから、万力を再組み立てし、内側のジョーを所定の位置にボルトで固定します。

内側の顎をベンチに固定した状態で、ルーターを使用して顎をベンチトップにフラッシュトリムし、上部と上部に隣接する側面を上下に切断しました(上部と脚の間の途切れないところで停止します)。 あごを上に合わせるのにこれが最善の方法だと思っていましたが、この方法で二度とやりません。 ルーターをあごの顔に密着させるのは非常に難しく、その結果、期待したほどではない表面になりました。

外側の顎をバイスに保持する穴と皿穴に印を付けて穴を開けます(フロントバイスとエンドバイスの両方)。

ジョーを取り外し、まだ取り付けられている間は配線できなかったエッジを配線します。 次に、エンドバイスのインナージョーの内側エッジを除くすべてのコーナーでラウンドオーバービットを使用します。 すべてにライトサンディングを施し、顎の内面にデンマークのオイルを塗ります。 (「内面」とは、バイスが組み立てられたときにアクセスできない表面を意味します-ベンチにボルトで固定されるインナージョーの内面と、バイスにボルトで固定されるアウタージョーの外面プレート。)

最後にバイスを組み立てます。 再び外すことはないので、すべてを締めて、エンドプレートをネジとガイドロッドの端に取り付けます。 次に、上部のベンチドッグ穴に合わせて、外側の顎のベンチドッグ穴にマークを付けて穴を開けます。 一般的に、ベンチドッグには貫通穴が好まれ、おがくずやネバネバを収集しません。 これらのバイスでは、それは不可能です。途中にネジとガイドロッドがあります。 私は、Veritas Bench Pony(高さを減らしたベンチドッグ)を保持するのに十分な深さで、それを取り外すためのグリップが得られない場所に沈まないようにドリルしました。 Rocklerは、高さを調整できない非常に安価なプラスチック製のベンチドッグを販売しています。金属製または木製の犬ほど強くありません。

穴を開けたら、デンマークのオイルを数回塗ります。

ペーストワックスのコートを上部に塗布して、全体を仕上げます。

ステップ32:ベンチドッグの穴を修正する

コメントで述べたように、もしこれをやり直すのであれば、下層にはMDFを使用しません。 元の計画では2層のMDFが必要でしたが、その上にIkeaオークカウンタートップの層を使用することにしました。 当時は、MDFが長期的に耐えるのに十分なタフなものではないと思っていたので、私は正しいと判明しました。

私が遭遇した問題は、止め具にありました。 これらは、「カンチレバーピンチ」で機能します。「カンチレバーピンチ」は、ホールの上下の反対側に対する止め具の圧力にその保持力を依存します。

時間の経過とともに起こったのは、穴の底がMDFを押しつぶし、その結果、保持されない固着が生じたことです。 最初の写真をご覧ください。

それで、私はベンチを上下逆さまにしました(私が使ったのと同じブロック・アンド・タックル・リグを使って、それからいくつかのハードボードのストリップを底にねじ込み、穴をカバーしました。ハードボードの穴を再掘削すると、止め具で動作する犬の穴がありました。

ハードボードはMDFよりも丈夫なので、これは長持ちするはずです。 そして、それがつぶれたとき、それは交換するのに十分簡単です。

学んだ教訓? ワークベンチの上部にMDFを使用する場合は、上部と下部の両方に犠牲ハードボードレイヤーがあるように設計します。

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